Il Veltro. Cultura e Turismo del Cuore di Sicilia.

2013-06-17T08:37:00.000-07:00

2012-06-18T01:56:00.000-07:00

Storia. La piazzese suor Arcangela Tirdera Serva di Dio (1538 - 8 Febb. 1598)

2012-02-10T01:39:00.000-08:00

Il Prof. Gaetano Masuzzo, con certosino lavoro, torna a raccontare, con tono scientifico e curato, una delle tante vite straordinarie che ha contribuito a costruire la storia del territorio del centro Sicilia. Il ricordo di queste biografie, meno conosciute, ma sicuramente avvincenti, aggiunge valore al grande tassello della memoria storica di un popolo.

La piazzese suor Arcangela Tirdera Serva di Dio (1538 - 8 Febb. 1598) del Prof. G. Masuzzo

Con l’apertura il 20 dicembre 2011, della Pinacoteca Comunale, nell’ex Chiesa del Convento delle Benedettine della SS. Trinità, in via Monte 4, tra i tanti affreschi (3 grandi e 1 sinòpia), dipinti (3 molto grandi, 3 grandi, 9 medi e 30 piccoli) e sculture (4), ho avuto la possibilità di ammirare non solo opere d’arti di autori piazzesi conosciute, ma anche alcune di quelle di cui avevo solo sentito parlare o letto.
Soprattutto mi hanno colpito gli affreschi staccati dalla chiesa e dal convento dei francescani di S. Maria di Gesù. Uno dei grandi affreschi e la sua sinòpia (disegno preparatorio) provengono dalla chiesa e sono quelli della “Madonna col Bambino in trono” (foto 1), attribuiti al cosiddetto “Maestro del Polittico di San Martino” ed eseguiti qualche decennio dopo la fondazione del Convento avvenuta nel 1418. Nel vestibolo della Pinacoteca, prima sala appena si entra, si può ammirare anche la cornice che li conteneva quando si trovavano su uno degli altari.
Sempre da S. Maria di Gesù, ma questa volta dal convento, provengono gli altri due affreschi, che raffigurano ritratti di suore e frati francescani e sono posti nel corridoio di comunicazione tra la sala espositiva “gialla” e quella “azzurra”.
Il primo che s’incontra è l’affresco che si riferisce genericamente a “Suore e frati di ignoto pittore siciliano secc. XVII e XVIII”. Probabilmente si tratta di alcuni dei lavori di abbellimento e decorazione effettuati nel 1600 da Giovanni Gregorio Trigona e nel 1627 nel Convento, insieme all’aggregazione di altri fabbricati, grazie alle elargizioni del sacerdote frate francescano Andrea Trigona Floresta1 morto nel 1629 (per alcuni nel 1627) e posto nel sarcofago in marmo a sx dell’ingresso della chiesa.

Ma la scarna descrizione sulla targhetta posta accanto a questo affresco, non ci fa capire totalmente il giusto valore che, invece, rappresenta sia dal punto di vista ecclesiastico che da quello evocativo di momenti della storia della città di Piazza.
Infatti, il primo disegno a sx (foto 2) raffigura una suora che regge tra le braccia un Bambino Gesù e in basso si legge appena:

“…RAPHICA SOROR ARCHANGELA TARDER….PLATIAE QUAE PUERUM IESUM……..RECIPERE…..…BOMINIS……..TATIO……..ADD……TA EIU….…LANGUENTE……..SEXA……..APTA……..AN……..OS……….(numeri indecifrabili)……….SEPULTUM EST IN ECCLESIA SANCTI….…..T………….”

Si tratta senza alcun dubbio della piazzese Terziaria Francescana Suor Arcangela Tirdera2 o Tardera3, ritenuta una dei sei beati piazzesi riconosciuti e dichiarati tali dagli Ordini religiosi di appartenenza ma senza un regolare processo canonico4, pertanto ritenuta venerabile al primo stadio della canonizzazione definitiva, ovvero “Serva di Dio”, morta l’8 febbraio 15985 e, stando a quello che dice il Mazzara nel suo “Leggendario Francescano” e a quello che si scorge a malapena nell’affresco: all’età di sessant’anni, perciò nata nel 1538 e non nel 1548 come dice il Villari6 .
Dopo un fratello, Arcangela era la maggiore di tre figlie di Pietro Tardera e Vincenza Altini (o Martini, secondo altri), e faceva parte di una delle famiglie più benestanti di Piazza. Famiglia molto ricca e allo stesso tempo molto religiosa tanto che, sia la madre, alla morte del marito, che tutte le sue tre figlie, presero l’abito di Terziarie dell’Ordine Regolare Francescano.
Arcangela appena prese l’abito di Terziaria all’età di 17 anni7 iniziò a mostrare segni di santità intraprendendo una rigorosa vita di penitenza con continui digiuni e cilici. A 24 anni iniziò a soffrire forti dolori al fianco, alle articolazioni e continui svenimenti. Conseguentemente per 14 anni poté camminare solo poco per casa, mentre per i successivi ventidue anni fu costretta a stare sempre a letto tra le incessanti sofferenze.
Per più di 5 anni ricevette ininterrottamente le cure del fratello medico, ma senza alcun giovamento, tanto da pregarlo di desistere perché era la volontà di Dio. Durante i 36 anni di dolori atroci, non diede segno alcuno di impazienza e di turbamento, né verso i famigliari, né verso la servitù, né verso le sparute persone che venivano a farle visita per motivi diversi, non ultimi quelli per chiedere delle grazie.
Negli ultimi 4 anni della sua vita, alle sofferenze già accennate, si aggiunse quella della completa cecità. Il suo stare a letto consisteva, sia di giorno che di notte, nel rimanere seduta tra due guanciali di tela grossa che le servivano anche per dormire, quando vi si appoggiava portandoseli al petto. Per coprirsi non usava lenzuola ma solo una coperta, vestiva di ruvida lana sul letto basso e piccolo, con un materasso quasi inesistente. Intorno al letto teneva il “padiglione”, ovvero una tenda scorrevole, che quando la tirava le serviva da cella e oratorio. Mangiava pochissimo solo una volta, la sera, un po’ di pane, grosso e nero, con erbe cotte.
Oltre a usare il cilicio, si batteva sovente il petto con un sasso che teneva sul letto, stringendo e baciando a una a una le piaghe del suo piccolo crocifisso di rame che teneva sempre con sé.
Durante una notte di Natale, mentre Arcangela era in contemplazione struggente per “il nascimento dell’Incarnato Verbo, il suo amore verso l’Uomo, il nascere d’una Vergine in tanta povertà, ed in luogo si vile, struggendole per questo il cuore, il Signore per confortarla le apparve in forma di Bambino allora nato, lasciando da quella abbracciarsi, conforme esseguì con grandissima umiltà, e divozione baciandoli i santissimi Piedi con un profluvio di lagrime, restando colma di quella gioja, che ogn’anima divota può considerare meglio, che con parole spiegare. Le restò tanto al vivo impressa nell’immaginativa quella apparizione, che ogni notte del Santo Natale per rimembranza s’alienava da sensi, rapita in estasi, ed ogn’anno in detta solennità faceva acconciar’un Bambino di rilievo in quella forma, che nacque il Redentore nel Presepio, acciò non sol’ella, ma tutti di sua Casa contemplassero il mistero”.
Ecco svelato il motivo della rappresentazione nell’affresco di cui sopra: Suor Arcangela Tirdera con in braccio una statua del Bambino Gesù appena nato (foto 3).
Tra i tanti doni ricevuti dal Signore ci fu anche quello di “conoscere le cose future, lontane e segrete” e, inoltre, dono ancora più raro e prezioso, fu quello delle stigmate. Queste Piaghe del Signore furono viste, mentre era in vita la Serva di Dio, solo da un’amica, Vincenza Venia, dalla madre e dalle sue due sorelle, Laura e Restituta. “Finalmente dopo morte le trovarono nelle piante, nelle mani, e sopra i piedi certi segni rotondi come la testa d’un chiodo, ma la pelle di quella rotondezza come d’una piaga sanata di fresco, e nuovamente nata, e differente dall’altra pelle, ed in mezzo vi era un segno nero, che toccato pareva come incallito; nel costato destro vi era una piaga più grande, e lunga, ma alquanto circolare, come d’una ferita.” Alla sua morte “concorse innumerabile Popolo a vederla, e riverirla, onde fu necessario metter’alla porta dalla Casa le guardie, che facessero entrar tutti per ordine, le baciarono le mani, i piedi, tagliarono le vesti, presero altre cose da lei usate serbandole come Reliquie……Il Vicario della Città non volle si sepelisse in quel dì, ma si trattenesse due altri giorni, dopo i quali fù atterata onorevolmente nella Chiesa del Convento nostro di San Pietro di Piazza……Prima che questa umilissima Vergine morisse aveva imposto alle Sorelle, che facessero sepellir’il suo corpo nell’entrata della Chiesa, acciò tutti lo calpestassero, ma le Sorelle, e Parenti la fecero sepellire nella loro Cappella, qual’avevano nella Chiesa del nostro Convento8. Perloche una notte apparve ad una delle dette Sorelle, e la riprese di non aver’eseguita la sua volontà nel seppellirla. Riferì questa l’apparizione al Guardiano consultandosi seco, egli nondimeno, e tutti i suoi Frati furono di parere non mutarla di luogo per allora. Bensì nell’anno 1663 la levarono di là, e la posero in un muro di quella Cappella9.
Ma da un’attenta ricognizione nella cappella Tirdera, purtroppo, non si riesce ad individuare il posto esatto della sepoltura e anche se dovesse rimanere sconosciuta nei secoli a venire, a noi compaesani di Arcangela, fedeli praticanti o semplici visitatori di questa chiesa, adesso che ne abbiamo conosciuto la vita, la bontà, la santità, “concedendo moltissime grazie per sua intercessione alle divote persone tanto in vita, quanto dopo la morte” e la venerazione che le avevano tributato i piazzesi di allora, non ci resta che, ormai consapevolmente, rispettare e ammirare di più questo tempio che dal 1614, quindi appena 16 anni dopo la sepoltura della nostra Serva di Dio, è il Pantheon degli illustri piazzesi10.
Solo in questo modo possiamo renderci finalmente conto dei tesori che abbiamo intorno, che i nostri antenati ci hanno lasciato in eredità e che la loro memoria ci obbliga a goderne, tutelandoli a ogni costo per poi continuarli a trasmettere alle successive generazioni.

Prof. Gaetano Masuzzo

Note

1 C. Miceli, Francescanesimo e cultura etc, p. 173. Il ramo della famiglia Trigona a cui apparteneva Trigona Andrea era quello dei baroni di San Cono Superiore che solo nel 1773 divenne anche della Floresta.
2 Per lo storico piazzese G. P. Chirandà (Villari, St. Eccl. etc., p. 258, n. 148). Inoltre, nel 1620 i Giurati di Piazza cedono all’abate benedettino del monastero di Fundrò, Angelo da Fondi, la chiesa di S. Rocco e l’attigua vasta abitazione un tempo di proprietà della famiglia di Virginia Tirdera o Tardera o Tridera e nel 1624 un tale Giovanni Battista Tirdera appare, insieme ad altri due piazzesi, come testimone nel testamento di don Asdrubale Trigona (Villari, St. Eccl. etc., pp. 297, 299 e 422).
3 B. Mazzara, Leggendario francescano, p. 138 e A.M. Turi, Stigmate e stigmatizzati, p. 174 al n. 68 dell’elenco.
4 Gli altri sono Simone d’Aymone (+ 1295), francescano conventuale sepolto nella chiesa di S. Francesco; Giacomo Bruno (1475-1550), padre domenicano; Giacomo Calabrese (1410-1480), fratello coadiutore domenicano, in un’urna di vetro presso la chiesa di S. Ignazio; Vincenzo Coniglio (1470-1551), padre domenicano; Serafina Trigona (1597-1619), benedettina dell’abbazia di S. Giovanni Evangelista (Villari, Il Vessillo del Conte etc., p. 97).
5 Anno riportato dal Villari insieme all’anno di nascita 1548 in Storia Eccl. etc., p. 258 e in Il Vessillo del Conte etc., p. 97, mentre in Storia della Città etc., a p. 390 scrive “nata nel 1548 e morta nel 1608” . Altri 5 Dizionari pongono la morte al 1599 o al 1608 (Villari, St. Eccl. etc., p. 258, n. 148). Inoltre il Mazzara nell’o.c., p. 142, scrive “Trentasei anni della sua vita passò questa Serva di Dio in continue infermità, a quali aggionse non poche mortificazioni, e penitenze, onde arricchita di meriti nell’anno di Cristo 1598 le dette infermità se le aggravarono, e conoscendo esser prossimo il suo passaggio dalla presente alla futura vita, si riempì d’un incredibile giubilo nell’anima. Otto giorni avanti la sua morte andate a visitarla Suor Grazia, e Suor Lisabetta di Cagno Sorelle, Terziarie nostré sudette, le disse, Sorelle, io mi sento nell’anima una grandissima alegrezza, dal che subito quelle giudicarono, che intendesse della morte. Erano allora i giorni di Carnevale, e volendo i suoi di casa fare qualche ricreazione, se n’astenevano per la sua infermità, dubitando, che non morisse. Conosciuto ciò ella, chiamo la Madre , e le sorelle, e disse loro, fate pur ricreazione, perche io non morirò questo Carnevale, come avvenne. Entrata la Quaresima s’apparrecchiò per ricevere i Santi Sagramenti dell’Eucarestia, ed estrema Unzione, e ricevutili nel giorno antecedente alla morte, venuto il giorno seguente voleva di nuovo comunicarsi, ma portatole di nuovo la mattina il Sagramento non potè riceverlo, solo con grandissima divozione, e fervore l’adorò, e poi nel giorno diede l’anima al Creatore, essendo gl’otto di Febrajo nella prima settimana di Quaresima dell’anno 1599 e dell’età sua sessanta.”, è evidente l’errore quando ripete il primo anno 1598 in 1599, trattandosi sempre della stessa quaresima e successiva al medesimo carnevale. Per gli altri Dizionari dove si legge 1608, l’errore è stato quello di confondere la nostra Arcangela Tirdera con un’altra suora Terziaria nata nel 1548 e morta nel 1608, Suor Arcangela (d’Assisi), che “ebbe le cinque piaghe di Cristo, che furono oggetto di esami e processi verbali conservati nell’opera del frate minore Randèze” (Turi, o.c., p. 174 al n. 71 dell’elenco). Nello stesso volume (Turi, o.c.,) la nostra Arcangela si trova nella stessa pagina ma al n. 68: “Arcangela Tardera (1539-1599) Terziaria francescana, originaria di Piazza (Sicilia), fu stigmatizzata ma finché fu in vita mostrò le piaghe solo alla madre, a un’amica e a due suore. Alla sua morte si vide che aveva ai piedi e alle mani delle stigmate rotonde come la testa di un chiodo e sul lato del petto una piaga grande, obliqua, di forma ovale. La pelle delle stigmate delle estremità era segnalata da una cicatrice recente con un punto nero calloso al centro. Inoltre veniamo a sapere che “Parve anco non piccolo miracolo, che il suo Corpo dopo morte non diede niuno mal’odore non solo ne’ due giorni tenuto insepolto, ma dopo sepellito aperta la sepoltura quattro volte frà dodici giorni per i divoti, che vollero vederla, particolarmente i segni delle Stimmate, sempre diede una fragranza soavissima” (Mazzara, o.c., p. 143).
6 Villari, St. Eccl. etc., 1988, p. 258 e St. di Piazza etc., 1981, p. 295.
7 Mazzara, o.c., p. 138 è scritto erroneamente 7 anni.
8 Si tratta della IV cappella a dx, a fianco dell’altare maggiore, della famiglia Tirdera, poi dei Miccichè (di cui c’è lo stemma sull’arco dell’altare) e poi dei Cagno (Villari, St. Eccl. etc., 1988, p. 250, n. 120bis).
9 Mazzara, o.c., p. 142.
10 Solo per fare un esempio: il medico e matematico Francesco de Assaro, suocero del barone Marco Trigona, Giovanni Tommaso Sanfilippo duca delle Grotte e il figlio Desiderio duca e cavaliere di Malta, oltre le famiglie Trigona, Polizzi, Boccadifuoco, Tirdera, Miccichè e Cagno.

Bibliografia:

- B. Mazzara, Leggendario francescano, D. Lovisa, Venezia, 1721, II Tomo;
- C. Miceli (a cura di), Francescanesimo e culture nelle province di Caltanissetta ed Enna: atti del Convegno di studio, ott. 2005, Officina di Studi Medievali, Palermo, 2008;
- A.M. Turi, Stigmate e stigmatizzati, Ed. Mediterranee, Roma, 1990;
- L. Villari, Storia della Città di Piazza Armerina, La Tribuna , Piacenza, 1981;
- L. Villari, Storia Ecclesiastica della Città di Piazza Armerina, Società Messinese di Storia Patria, Messina, 1988;
- L. Villari, Il Vessillo del Conte Ruggero il Normanno e i Santi della Chiesa Piazzese, Tipografia Don Guanella, Roma, 1998.

Foto
- Gaetano Masuzzo.

Storia. Gerlando d'Alemanna. Il Cavaliere che divenne Beato.

2012-01-23T16:50:00.000-08:00

Un avvincente viaggio nel Medioevo, nella Sicilia dei cavalieri, alla scoperta di un protagonista della storia del centro Sicilia: San Gerlando d'Alemanna. L'articolo che segue è del Prof. Gaetano Masuzzo, che si ringrazia per il contributo in termini di approfondimento culturale e divulgazione delle conoscenze storiche locali del cuore siciliano.

Gerlando d'Alemanna. Il Cavaliere che divenne Beato del Prof. Gaetano Masuzzo

La Sicilia all’inizio del XII secolo, tra la I Crociata (1096-1099) e la II Crociata (1145-1149), era passaggio obbligato per tutti coloro che dal continente si recavano in Terrasanta e bisognosi di ristabilirsi dalle fatiche del viaggio. Fu per questo che i cavalieri Templari (o cavalieri Poveri di Cristo o del Tempio di Salomone o Miles Templi o del Santo Sepolcro presso il Tempio di Gerusalemme), raccoltisi originariamente nel 1118, ma ufficializzati come Ordine Cavalleresco nel 1129, si insediarono nell’isola. Ciò lo dimostra la bolla di papa Lucio II del 1144, con la quale il pontefice sollecitava la popolazione e i religiosi siciliani ad accogliere ed aiutare i cavalieri del Tempio. Da allora l’Ordine iniziò a ricevere in dono denaro e terre dislocate specialmente lungo l’itinerario seguito dai pellegrini (“i palmieri”) che, solitamente, trascorrevano l’inverno nell’isola prima di salpare alla volta della Terrasanta.
Lungo l’itinerario siciliano i Templari possedevano una casa, (o grancia) anche ad Aidone, dalla quale dipendevano un mulino e delle terre nei pressi del fiume chiamato “Tempio” (a circa 4,5 Km . a Sud-Est dell’odierna Mirabella Imbaccari lungo la provinciale n. 37/I Mirabella Imbaccari-S. Michele di Ganzaria) in onore dei Cavalieri, i quali vi costruirono (o trovarono) una chiesetta che chiamarono S. Maria del Tempio (vedi nota).
Il fiume Tempio è l’antico Wâdi Bûkarît degli Arabi, il fiume Buffarito del Chiarandà, storico dei Seicento piazzese, il fiume dei Provenzali di un diploma del 1148 e l’odierno fiume “di Quattro Teste”. Questo fiume nasce nei monti Erei aidonesi, scende verso Mirabella Imbaccari e attraversando la contrada Gatta (anticamente Agata) è detto fiume “di Gatta”, poi diventa “Tempio” e dopo qualche chilometro diventa “Pietrarossa”, poi “Margherito, poi “del Ferro”, poi “dei Monaci” per confluire, infine, nel “Gornalunga” che arriva sino alla foce del fiume Simeto.
Poco dopo l’inizio del XIV secolo, precisamente nel 1312, papa Clemente V, dopo quattro anni di processi su tutti i membri e di condanne capitali ingiuste, decise l’abolizione dell’Ordine dei Templari, prescrivendo nell’occasione che i loro beni fossero devoluti alla Crociata in genere e specialmente ai Cavalieri Ospedalieri dell’Ordine Militare di S. Giovanni Battista di Gerusalemme (poi di Malta).
Col passaggio dei beni dei Cavalieri Templari agli Ospedalieri, la Casa-Ospizio di S. Giovanni Battista di Piazza, ospedaliera, ereditò la Casa Templare di Aidone, comprese le pertinenze di S. Maria del Tempio. In quest’ultima località il percettore della Casa-Ospizio piazzese, per prendere possesso, custodire ed amministrare la chiesetta, il mulino e le pertinenze della località Tempio, inviò l’anziano cavaliere Ospedaliere Gerlando de Alemanna o Gerlando di Bologna, poi de Alemanna, e non come vogliono alcuni, erroneamente, d’Alemagna o di Polonia.
Quest’ultimo nome è dovuto sicuramente al seguente errore: Bologna in latino Bononia scritta nel XIV sec. dagli amanuensi Bolonia, che gli studiosi del XVII sec. leggono Polonia, rinvigorendo la convinzione di origine nordica del Cavaliere, che così spiegherebbe anche il primo nome, anch’esso errato, d’Alemagna.
A proposito del cognome “de Alemanna” il Mugnos, parlando di nobili cittadini di Bologna giunti in Sicilia per porsi ai servigi dell’imperatore Federico II di Svezia, nomina un Nicolò Alemanni che con altri andò “per presidio nella città di Trapani”. In altra parte della sua opera precisa che Riccardetto Alemanno fu “stradigoto” di Messina nel 1249. Aggiunge ancora che sotto Carlo d’Angiò, nel 1268, un Giorgio Alemanno, conte di Pulchrivo, venne iscritto all’Ordine Equestre della Luna Crescente. Inoltre, Diego Ciccarelli, nel pubblicare documenti dei primi decenni del secolo XIV, segnala la presenza a Piazza del presbitero Giacomo de Alemanna, quindi di gente con cognome “de Alemanna”.
Nella chiesa di S. Maria del Tempio il cavaliere Gerlando operò da moderatore illuminato, da prezioso paciere nelle controversie e da uomo giusto che con amore si fece protettore delle vedove e dei bambini orfani, ed allo stesso tempo si cimentò in aspre pratiche di penitenza, sino alla sua morte avvenuta dopo il 1312, ovvero verso il 1315, all’età di circa 85 anni (la data di nascita, 1230, si ricava dalla data certa del 1242, anno di ricezione del nostro Cavaliere nell’Ordine Ospedaliero del Priorato di Messina, in qualità di paggio, intorno ai dodici anni).
Dopo 12 anni dalla sua morte, tra il 18 ed il 19 giugno 1327, a seguito di un sogno di Giacomo Calatafimi, precettore della Casa-Ospedale di S. Giovanni Battista di Piazza, ne venne riesumato il corpo e proprio in quei giorni ed in quelli successivi accaddero fatti straordinari, attribuiti dai presenti a miracoli, registrati con diligenza dai Giurati della città di Caltagirone.
Il forte coinvolgimento per questi accadimenti da parte degli abitanti di questa cittadina, distante circa 5 Km dalla contrada Tempio, era dovuto al fatto che le terre, il mulino e la chiesetta del Tempio erano frequentati soprattutto da Caltagironesi, alla continua ricerca di luoghi ricchi d’acqua. Così questi ebbero la ventura di conoscere Gerlando de Alemanna, apprezzandone la santità di vita. Dopo la morte furono loro a divulgare le notizie su fatti soprannaturali che si erano manifestati nella chiesetta di S. Maria del Tempio, facendoli registrare nel 1327 a Caltagirone in atti notarili della Corte Giuratoria, ai quali seguirono gli atti di un processo apostolico (o canonizzazione) effettuato nel 1331 a Licata dal Vescovo di Agrigento per incarico di quello di Siracusa.
Solo così si può spiegare il grande fervore del popolo, dei Giurati e del Clero di Caltagirone, che a gran voce chiesero ed ottennero il trasferimento del corpo del Beato, dalla chiesetta di contrada Tempio, nella basilica di S. Giacomo Maggiore della loro città, ove un prezioso reliquiario antropomorfo del XIV sec. custodisce, ancora oggi, il cranio del Beato Cavaliere Ospedaliere Gerlando de Alemanna piazzese, perché “confortato in merito dalla presenza a Piazza in quel tempo di gente cognominata De Alemanna”.

Nota:

“Un manoscritto anonimo del XVII secolo, conservato a Malta, restituisce un acquerello con rappresentazione panoramica “a volo d’uccello” del territorio di S. Michele di Ganzaria, arrivando a descrivere anche il feudo del Tempio e la chiesa dei Templari, dall’aspetto vagamente gotigheggiante, forse già in decadenza all’epoca del dipinto. Alcune “vignette” intorno alla chiesa di S. Maria rappresentano dei mulini: quattro di essi recano sul prospetto la croce di Malta, ma di essi non rimane traccia.
Tracce di una fortificazione sono state segnalate da studiosi locali in un colle a Nord di S. Michele di Ganzaria, nei pressi del quale si trovava la chiesa, identificata in pochi ruderi rimasti". (Bibliografia: G. Orrigo 1984, pp. 14-15; Buono 1993, p. 8 e n. 3; dal sito calatinosudsimeto.it/Cultura/Comune di San Michele di Ganzaria/Contrada Tempio)"

Bibliografia di riferimento e di approfondimento

- VILLARI L., S. Gerlando d’Alemanna nella Sicilia del duecento, Estratto dalla “Rivista Internazionale” del S. M. O. di Gerusalemme, Dicembre 1991.
- VILLARI L., Il Vessillo del Conte Ruggero il Normanno e i Santi della Chiesa Piazzese, Roma, Tip. Don Guanella s.r.l., , 1998.

Sitografia

- santiebeati.it;
- xoomer.virgilio.it/templarisoet/introduzione;
- calatinosudsimeto.it/cultura

Fonti immagini

santiebeati.it/dettaglio/92695;
itineraridellafede.org/itinerari/caltagirone/san-giacomo.cfm.

Antropologia. Natale. "Li Nuveni di lu Bamminiddu".

2011-12-10T10:09:00.000-08:00

Durante il periodo delle feste natalizie, passeggiando lungo le stradine di qualche paese dell'entroterra siculo, si potrebbe incorrere in quelli che sembrerebbero dei piccoli altari decoratissimi e colorati con frutta di stagione e tanti festoni. Cosa insolita si direbbe. Ma cosa sono e soprattutto per che cosa sono? A queste domande risponde la nostra collaboratrice Francesca Riccobene di Pietraperzia che ci narra delle cosiddette "Novene" narrandoci di uno spaccato folclorico veramente raro ed eccezionale.

"Li Nuveni di lu Bamminiddu" di Francesca Riccobene

“Gesù mio Bambino diletto, vieni a nascer nel mio petto. Gesù mio Bambino d’amore vieni a nascer nel mio cuore.” Così recita la strofa di lu Rusariu di lu Bamminu, rosario che nella tradizione pietrina viene cantato al Bambinello Gesù durante il periodo natalizio. Questo rosario va a coronare una delle più belle tradizioni natalizie della piccola cittadina del centro Sicilia, che resiste al tempo con non poche difficoltà, li Nuvene, una delle tradizioni secolari del piccolo paesino. Tale tradizione è vissuta anche in altri paesi ma è un rito che lentamente tende ad estinguersi.Le novene sono dei presepi, allestite all’estero delle abitazioni private, nelle vie dell’abitazione (li vaneddi), con la forma di cappelle votive addobbate in maniera del tutta caratteristica. Tali presepi vengono chiamati Novene perché per nove sere, da giorno 16 dicembre a giorno 25 dicembre, di fronte alle strutture allestite vengono intonati canti e nenie natalizie in onore “di lu Bamminiddu”.
L’ossatura delle novene è realizzata da pilastri di ferro o di travi di legno ed ha la forma di una parallelepipedo, il tutto viene rivestito da foglie di edera e frutti tipici della stagione quali arance, mandarini, pere, fichi secchi, fichi d’india, luppini (con i quali vengono realizzate delle collane che servono come festoni ornamentali) e altri frutti tipici conservati per l’occasione, il tutto contornato con rami e foglie di palma.
All’interno della struttura a parallelepipedo si trova ,quella originariamente era detta Novena e che oggi e in tempi più recenti è diventato tutto il complesso in questione, si tratta di una struttura a forma di semi cupola realizzata con fil di ferro o con le canne, che viene fissata al muro dell’abitazione anch’essa rivestita con foglie e frutti tipici. Al di sotto di quest’ultima veniva posto in origine un quadro della “sacra famiglia”, oggi invece si usa realizzare un vero e proprio presepe.
La novena, come molte altre tipicità del paesino, è legata ad un volto fatto al Bambin Gesù.
Le famiglie nel corso dell’anno fanno voto di fare una Novena in occasione del periodo natalizio e nell’approssimarsi dell’avvento girano per le strade del quartiere chiedendo offerte ai vicini per la realizzazione della stessa. L’atto del mendicare, atto di umiltà e devozione ricorda l’umiltà e la devozione della famiglia di Nazareth, umiltà nella ricerca di un’abitazione e devozione al Disegno del Padre.
La novena viene di norma allestita il giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, quando la Chiesa celebra l’inizio dell’avvento e iniziato il periodo natalizio ogni sera, in orari diversi tra una Novenae l’altra, tutto il vicinato e non solo si raduna attorno a questa per cantare il Rosario del Bambino e tutti e canti e le nenie natalizie, in alcuni casi il tutto viene accompagnato dalle bande musicali o dal gruppo folk del paese. A conclusione delle preghiere e dei canti vengono distribuiti a tutti i presenti dolci preparati in casa e vino. Tutto ciò sera dopo sera fino al giorno della natività di Gesù e poi in altre due giornate il primo gennaio e in occasione dell’Epifania del Signore il 6 gennaio.
Questa delle Novene è una delle tradizioni più antiche di Pietraperzia. Negli ultimi anni si sta cercando di farla rivivere, e malgrado le difficoltà incontrate è fonte di un fascino indescrivibile e viene vissuta ancora oggi, come in tempi remoti, con quello spirito di pace, serenità e fratellanza tipico del tempo natalizio.

Folklore e Tradizione Enogastronomica. La festa di Santa Lucia e la Cuccìa. Valenza simbolica e ricetta tradizionale.

2011-11-27T10:30:00.000-08:00

Il 13 Dicembre si ricorda, in Sicilia, Santa Lucia (Siracusa, 283 – Siracusa, 304), martire cristiana sotto Diocleziano e patrona della città di Siracusa, città sua natale secondo l’agiografia. Per la derivazione del suo nome dal termine latino “lux, lucis”, la Santa ha da sempre avuto il patronato sulla “vista” (la luce degli occhi).Erroneamente si è pensato che la martire cristiana fosse protettrice della vista in quanto durante la sua vita vi fu un momento, probabilmente durante le torture subite, in cui si strappò gli occhi. In verità l’associazione Lucia – Luce – 13 Dicembre trova un suo perché in una tradizione ben più antica, risalente agli antichi rituali pagani che si celebravano per propiziarsi il successivo arrivo del sole che corrisponderebbe al 21 dicembre, solstizio d’inverno. Nell’iconografia tradizionale, Santa Lucia viene raffigurata con delle spighe nel braccio sinistro e nella mano destra una coppa con i suoi occhi o a volte una fuoco. Per associazione di immagini e soprattutto per il contesto che vede soggetti principali la luce (solare) e il grano che in qualche maniera sono legati per natura vitale, la santa cristiana potrebbe essere benissimo la sostituzione cristiana della figura della dea Demetra, che veniva appunto raffigurata con spighe e una fiaccola tra le mani e dalla quale doveva dipendere appunto il ritorno della luce, appunto solare, e il ritorno quindi dell’abbondanza delle messi. A questo riguardo è spiegabile il perché durante la festa di Santa Lucia si mangi proprio la “cuccìa” (3.a persona singolare di “cucciàri” derivato da “còcciu” cosa piccola, chicco), una minestra di grano bollito condito, secondo la tradizione, con l’olio d’oliva novello. Questa usanza è distribuita in tutta la Sicilia e anche in paesi calabresi che anticamente sono stati delle colonie greche. Il fatto di mangiare obbligatoriamente grano e non pasta e carne doveva essere un rito propiziatorio e un modo per ringraziare la dea greca. Non è un caso che per esempio a Pietraperzia, cittadina del centro siculo, ci sia questo detto “"Per santa Lucia la iurnata allonga un cucciu di cucia, ni lu iurnu di Natali allonga un passu di cani" ovvero "Nel giorno di santa Lucia le ore di sole aumentano quanto un seme di "cuccia", nel giorno di Natale allungano quanto il passo di un cane". Per l’appunto si considera che gradualmente, dal giorno di Santa Lucia, la giornata si fa sempre più corta e quindi la luce va a diminuire, fino a quando arriva il giorno di Natale dal quale le giornate iniziano ad allungarsi nuovamente. Il fatto di mangiare grano durante il 13 dicembre è anche legato ad una leggenda. Durante il 1646 Siracusa era sottomessa ad un flagello terribile: la carestia. Durante la domenica del 13 maggio 1646, mentre i devoti fedeli concludevano un ottavario di preghiera insieme al Vescovo Elia dè Rossi affinchè Santa Lucia intervenisse a far cessare la carestia, una colomba, si dice, volteggiò più volte al di sopra dell’altare maggiore. Proprio in quell’istante, si annunciava l’arrivo di una nave carica di cereali che divenne immediatamente la risposta della santa, protettrice della città, alle molteplici e sentite preghiere del popolo siracusano. In ricordo di ciò, si spiegherebbe l’uso della “cuccìa”. Ma è un discorso che riguarda solo la città di Siracusa e non di tutta la Sicilia. La prima tesi resta dunque la più accreditata mentre la seconda si aggiunge alla tradizione della singola città che ritrova nella martire una protettrice e patrona.
La festa di Santa Lucia è comunque un importante evento che nel substrato folclorico rappresenta un’evidenza di carattere puramente vitale. Quando ancora il popolo era soggetto alla natura e quindi lavorava per la terra, la festa di Santa Lucia rappresentava un periodo cruciale affinchè il ciclo del grano riprendesse nuovamente il suo corso a cui in qualche maniera era legata la sopravvivenza stessa delle famiglie contadine.
Per rispondere alla domanda sul quale sia il gusto della cuccìa e come si fa, il Veltro propone ai suoi lettori la ricetta tradizionale che è in uso nelle case siciliane del centro Sicilia durante la festa di Santa Lucia.

LA RICETTA DELLA CUCCIA

La cuccia, come detto, si fa con i chicchi di grano. Questi si puliscono, togliendo quelli marci, e si selezionano i chicchi di grano più grossi. La sera dell'8 dicembre, quindi dell'Immacolata, il grano viene messo a bagno con acqua fredda. Questa pratica serve per fare rinvigorire il grano stesso che si gonfia e prende acqua. Da giorno 8 dicembre a giorno 12 dicembre bisogna, una volta al giorno, cambiare l'acqua e sciacquare il grano. La sera del 12 dicembre si prepara il grano per la cottura. Si mette insieme, in una grande pentola, dell'acqua fino all'orlo, i chicchi di grano selezionati e trattati e delle foglie di alloro. A questo punto si fa cuocere a fiamma alta e si mescola il grano fino a bollitura. Raggiunta questa, è necessario fare cuocere la cuccìa per tre ore a fuoco medio e mescolare. Una volta che il prodotto è cotto, si copre la pentola con delle coperte per cercare di mantenerla a caldo.
E' solito aggiungere alla cucia anche dei ceci, che rappresenterebbero gli occhi stessi di Santa Lucia. La sera dell'11 dicembre si mettono a bagno i legumi con acqua fredda. Durante la giornata,dall'11 al 12 dicembre, bisogna cambiare l'acqua dei ceci in modo che "scaricano" ovvero perdano l'aria che contengono al loro interno. Successivamente si inseriscono semplicemente nella cottura della cuccìa. (Per 1 Kg di frumento si mettono 250 grammi di ceci.)

Castelli & Fortezze. Il leggendario Castello di Gresti o di Pietratagliata

2011-11-03T08:49:00.000-07:00

Chiedersi se sia possibile emozionarsi di fronte a questo sito antico è quasi superfluo. Vivere delle suggestioni che dona è molto naturale e si starebbe ore ed ore a contemplare la bellezza di un castello e di una zona naturalistica e storica vecchia di secoli e secoli. Castello di Gresti, o di Pietratagliata, come fu chiamato nei documenti medievali delle concessioni feudatarie regie, è oggi un relitto del suo passato, ma sicuramente figlio di una storia tutta da scoprire. Arrivare al Castello è forse un po’ ostico e, con le frane che si possono trovare lungo la strada, è molto facile dover proseguire a piedi in una scalata inserita pienamente in una selva di eucalipti. E mentre si sale sul monte, geograficamente inserito tra Valguarnera Caropepe e Raddusa, nel territorio di Aidone in contrada Gresti, non si può fare a meno di dilungare lo sguardo verso un paesaggio sconfinato, alla cui cima v’è solo il Lago Ogliastro. Ben presto si vive una sensazione di isolamento. Le strade di asfalto e cemento hanno una sorte brusca e inizia un sentiero di terra battuta. Di lì a poco la sagoma di un Castello prende forma e al di là degli ultimi alberi si realizza che la meta è stata raggiunta. Salta subito all’occhio la cresta di roccia che spezza in due il Vallone di Gresti, il cui torrente è un affluente del fiume Gornalunga, l’antico Erykes. Una realtà orografica impressionante, composta da una parete di roccia vertiginosa e singolare, su cui è possibile scorgere il via e vai di diversi uccelli, tra cui falchi. Proprio sul versante di chi insegue il desiderio di affacciarsi su quel pendio, incastrato nella roccia, come un diamante sul supporto d’oro, ecco il Castello di Gresti, il cui nome, molto probabilmente, venne dato dalla tradizione popolare per la sua vicinanza al Cozzo Gresti, denominazione che a sua volta deriva dai “gresti” (termine dialettale) ovvero “cocci”, prova tangibile della presenza di un insediamento di età greca e poi romana che doveva sorgere proprio nella zona del castello. Abbandonato, diroccato, distrutto dal tempo, non perde il suo smalto di vedetta del territorio e si lascia osservare, persino nelle sue viscere. Infatti, talmente è stato smembrato che è possibile avere un quadro preciso degli ambienti interni, dalla maestosa torre, alle nicchie più profonde e che perforano la roccia viva. La funzione dell’avamposto era sicuramente quella di presidio di controllo, soprattutto in epoca antica, per chi venisse dalla costa orientale della Sicilia e avesse intenzione di intromettersi al centro dell’Isola. Secondo alcuni, il fortilizio era innestato su una direttrice di comunicazione visiva con altri diversi “fani” o “fuochi” posizionati in altrettanti alture. In questo caso la linea comunicativa sarebbe composta da Enna – Valguarnera – Castello di Gresti – Morgantina – Aidone – Castello di Mongialino – Mineo.

Seppur l’edificio presenta connotazioni architettoniche di epoca normanna, non esistono fonti se non risalenti solo al XIII secolo, precisamente al 1210 e al 1296 quando il luogo venne individuato come il Casale Fesinae e al 1358 quando ottenne la denominazione di “castrum”. Altre informazioni ancora sono dell’anno 1374, durante il quale il feudo, chiamato Fessima o Fessinia, insieme al fortilizio, venne donato da Federico III d’Aragona, dapprima a Prandino Capizana di Piazza Armerina e poi, ribellatosi questi al governo regio, a Perronus de Iuenio de Termis, feudatario anche di Aidone. Successivamente, ovvero nel 1392, lo stesso Re Martino confermò il possedimento al figlio di Perronus, ovvero Bartolomeno. Il feudo rimarrà all’interno dei possedimenti della famiglia de Iuenio, o Gioeni, fino al 1512, così come riporta il notaio e giurista italiano Giovanni Luca Barberi (XV – XVI secolo) nella sua opera Magnum Capibrevium. Altra notizia risale al 1648 quando la proprietà passò alla famiglia Graffeo, ai quali subentrò, come proprietario, il Barone Caprini, che, secondo la tradizione e come riporta lo storico Giacomo Magno nel suo “Memorie storiche di Valguarnera Caropepe”, fa incidere sull’architrave di un arco ogivale nel prospetto settentrionale un’epigrafe di cui, tuttavia, non resta traccia. Queste le parole che erano riportate:
“A Dio Ottimo Massimo o giovinetto, al quale queste cose appartengono per diritto (di discendenza) di Giacomo Caprini, il quale ne è il barone e qui risplende col suo antico stemma, ti avanza. Tu godrai non dell'orto delle Esperidi, ma dei feudi, del pingue armento di lui e del gregge pascolante. Felice te, o giovinetto, che ti pasci di aura celeste nella casa del grande eroe piena di abbondanza. Anno del Signore 1668”. Possibilmente doveva essere una dedica per il futuro successore del feudo, individuato probabilmente nel figlio. Nel 1769 il proprietario divenne Andrea Amato, Principe di Galati, che, a quanto pare, lo vendette a Gioacchino Pomar, dal quale lo acquistò successivamente Alessandro Mallia nel 1772. Nel ‘900 la proprietà passò all’ecclesiastico Mons. A. Prato e alla famiglia del Marchese Aldisio. Il sito del Castello è attualmente proprietà privata.
Per quanto riguarda il sito del fortilizio, profondamente, come detto, danneggiato, esso è composto da ambienti ipogei, sia sul versante orientale della parete rocciosa, sia sul versante occidentale della rupe, dagli ambienti di origine medievale come la torre e altre strutture in muratura che andarono a ricoprire gli ambienti scavati nella roccia, e, infine, gli ambienti del XVII adibiti a masseria. Ciò che colpisce di più è sicuramente la torre, di stile normanno, alla quale non è possibile accedere, e dentro cui venne testimoniato esserci una scala a chiocciola, che portava direttamente sul terrazzo di avvistamento. Chiaramente la vista da lì doveva essere veramente sensazionale. Tra gli ambienti ipogei di grande interesse una particolare insenatura, a cui si accede da quello che doveva essere il sottoscala che portava all’ingresso della torre. Una volta entrati, coperti dalla roccia viva, si può alloggiare e fermarsi ad osservare tutta la vallata ben seduti su una banchina scolpita nella roccia, accanto alla quale v’è una porta e poi un grandissimo ambiente ipogeo, con una finestra che da sull’altro versante della vallata. Le strutture medievali e barocche subirono un forte dissesto con il terremoto dell’11 gennaio 1693, che colpì tutta la Sicilia orientale. Ci fu una ricostruzione proprio in seguito al sisma, ma il 13 dicembre 1990 un’altra scossa fece crollare gran parte degli ambienti, rendendo l’abitato inagibile. Infine, proprio davanti quella che doveva essere l’entrata del castello, oltre che alla strada che porta verso Grottacalda e quindi in direzione di Valguarnera, su possenti rocce antistanti si erge una piccola chiesetta, una cappella si direbbe, di cui restano traccia i muri perimetrali e il portale in pietra locale.
Si vuole concludere questo articolo con una leggenda che ha a che fare con il Castello di Gresti. Prima si è parlato dell’epigrafe del Barone Caprini. Ebbene, se un cavaliere, in groppa ad un destriero al galoppo, fosse riuscito a leggere questa epigrafe, probabilmente in alto e in vista della strada, avrebbe beneficiato di un grande tesoro. Purtroppo, come detto, l’epigrafe è andata persa, ma resta quell’alone fiabesco sul Castello, custode di storie e ispiratore di leggende.

Flavio Mela

BIBLIOGRAFIA

Per maggiori approfondimenti viene consigliato il testo TOMARCHIO G., Il Castello di Pietratagliata, Enna, Il Lunario, 1992.

Galleria fotografica

Da sinistra in alto. 1) Complesso nella sua interezza con edificio di ingresso e torre. 2) Terrazza su parete rocciosa in ambiente ipogeo. 3) Grande stanza ipogea con finestra, dietro terrazza su parete rocciosa. 4) Prospetto frontale del fortilizio. 5) Prospetto laterale del fortilizio per chi giunge dal sentiero. 6) Chiesetta, o cappella, su rocce di fronte al Castello. 7) Torre con gradinate crollate sulla sinistra (Proprio sotto si discende della terrazza ipogea).

Antropologia. Il "giorno dei Morti" (2 Novembre). Defunti, doni e bambini nella tradizione antica.

2011-10-28T12:16:00.000-07:00

Ogni anno il 2 Novembre c'è l'usanza di andare al cimitero per commemorare i Morti. Fiori e lumini riempiono il cimitero dei paesi e l'aria che si respira è quasi di festa, una festa particolare in cui i defunti si fanno "presenti" e dispensatori di speranza per le preghiere dei familiari ma anche di doni e regali veri e propri ai bambini. Per tale evento, "i morti" o "iornu di li morti", è infatti tradizione "rituale" che i fanciulli ricevano qualcosa dai loro cari familiari defunti, un tempo paste e dolci e oggi giocattoli, creando una sorta di legame magico e sacro tra il materiale e l'immateriale. Un rapporto particolare che chiaramente fa sorgere non pochi dubbi. Prima di toccare direttamente l'argomento del rapporto dei bambini con i morti è doveroso porgere una premessa a quale filosofia antecede questa prassi tradizionale.
Quest'ultima sarebbe infatti figlia della credenza arcaica secondo cui i morti non morivano definitivamente e quindi non passavano ad "un altro mondo". I defunti acquisterebbero infatti una forma elementare di esistenza presente, dunque, nel materiale come i vivi. Non è un caso che i defunti appaiono in diverse occasioni (familiari in qualcune società più tradizionali) come quando si crede che i morti diano " i numeri del lotto" in sogno.I morti divengono così entità buone ma comunque da rispettare. Un tempo si credeva che i morti sorvegliassero da sotto terra le sementi e le facessero crescere bene e vigorose. E sementi buone significava certamente gran raccolto e indirettamente cibo e sopravvivenza. Se i morti non fossero stati rispettati, i vivi temevano la loro collera che sicuramente avrebbe portato al disfacimento, quindi, della stessa loro sopravvivenza. Da ciò è chiaro che l'uso di imbandire tavole per l'anima del defunto significava soprattutto raccogliere la sua grazia e la sua benedizione. I morti si fanno dunque vivi e una forte incidenza della tradizione appena delineata è ben incisiva nella commemorazione dei defunti del 2 Novembre. Lo studioso Pitrè, in merito alla Sicilia, scrive " [...] Nella notte dal 1° al 2 Novembre i morti lasciano la loro paurosa dimora, e in fretta o alla spicciolata scendono in città a rubare a' più ricchi pasticceri, mercanti, sarti, ecc., dolci, giocattoli, vestiti nuovi e quanto altro è in essi di donare a' fanciulli loro parenti, che siano stati buoni nell'anno [...]". In alcuni paesi siciliani capita anche che i bambini scrivano una lettera ai cari defunti, condizione del tutto simile all'evento del Natale e alla stessa stregua della lettera di richiesta a Babbo Natale o la Befana.
Uno dei doni tradizionali era sicuramente la "frutta martorana" ovvero delle paste di zucchero e mandorla, colorate ed a forma di ogni tipo di frutto.
Ma perchè i doni si fanno ai bambini? Una teoria molto affascinante e che sicuramente ha origini antiche darebbe agli stessi bambini la funzione di rappresentare i morti ai quali, arcaicamente, come detto, si donava cibo, ma anche sementi, che li quietava per la loro continua sete di vita e di essere presenti tra i vivi. I bambini sono, secondo le credenze, ancora ibridi, come dimostra il fatto che in alcune lingue si usa il neutro nei loro confronti: quindi nè maschi e nè femmine. Non sono mai incorporati bel gruppo sociale, ossia appartengono di quella diversità che è il tratto connotativo che distingue i morti dai vivi. E' per questo che simbolicamente sono tanto vicini ai morti e prendono le "sembianze" delle entità dell'oltretomba. In qualche modo, donare ai bambini "da parte dei morti" diviene una copertura di un dono fatto direttamente ai defunti da parte dei vivi, per una prassi di "propiziazione" che ha origini antiche che non hanno nulla a che vedere con l'attuale realtà moderna. Una tradizione antica che si rinnova ogni anno impregnandosi dello stesso, anche se in maniera latente, significato originario.

Flavio Mela

Folklore. 2 Novembre: dolci e preghiera per celebrare i Defunti.

2011-10-28T12:15:00.000-07:00

Durante la festa dei morti, i bambini trovano al loro risveglio dei regali, portati, secondo la tradizione, proprio dal defunti insieme a dei dolci particolari confezionati esclusivamente con lo zucchero, in segno del loro affetto e bontà verso i sopravvissuti. E’ chiaro come i defunti vengono associati ad entità positive e non pericolose, assolutamente non esorcizzate ma, anzi, una benefica tutela sui più piccoli tra i viventi. Questa è una sfumatura maturata soprattutto attraverso la fede cristiana, che si è innestata su una tradizione pagana dalle origini greche. Infatti, era uso nei tempi antichi, tanto nella penisola ellenica che nelle colonie greche, festeggiare i defunti, portare loro delle libagioni, frutti della terra e sementi cotte perché il volere dei trapassati fosse sempre positivo e foriero di tranquillità. Seppur i tempi sono mutati e non si tema l’ira dei defunti così come un tempo, non è così difficile risentire quel senso apotropaico che a volte emerge nelle espressioni usate di comune come l’appellativo “buon’anima” quando si nomina un morto o quando si parla dei defunti sempre e solo con frasi positive. Fiori e lumini sono anch’essi uno strascico del passato.

Ad ogni modo, la festa dei morti del 2 novembre rimane una delle tradizioni folcloriche più sentite dalle popolazioni del centro Sicilia come Piazza Armerina, Barrafranca e Pietraperzia. Nelle case, durante questa festività, sarà possibile trovare le foto dei familiari defunti ben in vista e lucidate o vivere il Camposanto come una città che si risveglia e si desta dal suo torpore. Così i vivi trascorrono diverse momenti appresso a cappelle e loculi. Da una parte una vecchia che siede nei pressi della tomba del marito e dall’altra un gruppo di persone, tutti familiari, che ricordano le vicissitudini della famiglia e i pregi dei loro cari trapassati. Messe nella chiesa cimiteriale o nelle cappelle private da parte di cittadini o confraternite, come a Pietraperzia, animano di preghiera questi momenti tradizionali. Un tempo, per esempio a Piazza Armerina, era possibile essere accolti dal gruppo di bambini della Casa Orfanotrofio gestita dalle Suore. Si sistemavano all'ingresso e, in cambio di un'offerta ai passanti, donavano una preghiera per la propria famiglia.
L'aspetto più giocoso e gustoso della festa inizia, invece, già nel giorno precedente al 2 novembre. Le vie si riempiono di bancarelle ricche di dolci e giocattoli, che vengono comprati affinchè i bimbi, l’indomani, possano trovare i doni di nonni, zii e parenti che, secondo i racconti, lascerebbero le proprie tombe per consegnare questi regali a secondo dei meriti di ciascuno.
Tra i doni, forse adesso meno conosciuti tra i ragazzi, v’è la frutta martorana, dolci di marzapane a forma di coloratissima frutta oppure le cosiddette ossa dei morti, dolcetti aromatizzati ai chiodi di garofano, caratterizzati da una parte marrone sotto, ovvero un biscotto durissimo, e una parte bianca e friabile sopra. Se la prima parte ricorda una bara, la seconda rievoca certamente le ossa. Barrafranca è in uso, per esempio, la produzione di taralli, ricoperti di vaniglia e cioccolato, o dei pupi di zzùccaru (pupi di zucchero) a forma di soldato, sposa, cavaliere o cavallo, asino e via discorrendo.

Flavio Mela

Arte & Artisti. "La Fiaba Siciliana" della Pittrice Stefania Bruno.

2011-09-18T07:52:00.000-07:00

Immaginate i momenti in cui lo stupore cresce dentro quando ci si pone innanzi ad un paesaggio siciliano. Immaginate di percepire i suoi profumi, le sue forme e di riempirvi gli occhi dei suoi colori. Per quanto resti il ricordo, è difficile rendersi conquistatori delle essenze della terra di Sicilia, fonte inesauribile di sensazioni. Un approccio per “rapire” queste e sigillarle è l’arte, da sempre occhio sensibile nella raccolta delle essenze. Stefania Bruno, artista della città di Enna, crea e modella le espressioni naturali e vivide del paesaggio siciliano per ridonarle al pubblico con brillante originalità e suadente percezione. Figlia d’arte, grazie al sapiente esempio artistico del nonno Vincenzo Bruno, la pittrice rievoca la sobrietà di forme rotonde e sinuose nello spazio, sposati ad abbinamenti cromatici armonici, tipici di una natura siciliana viva. La materia vibra e agisce sugli spazi, a volte surreali, creando poesia delle sensazioni dell’artista e, allo stesso tempo, abbracciando il senso di metafore e significati. E’ possibile capire quel che Stefania Bruno dipinge? Sì, e il tatto della propria personale immaginazione può aiutare. Ma non è facile, è necessario approcciarsi ad essi come di fronte alla natura siciliana: dilatando i sensi ad accogliere, senza ostinarsi a creare forza. E’ il caso dei quadri dai paesaggi in distensione, con orizzonti non limitati ma selvaggi e resi liberi, dispersi. Quando si descrive l’arte di Stefania Bruno, non si può non parlare di “fiaba siciliana”. Questa viene mostrata in diversi quadri che squarciano i piani reali per costruire un punto di vista dello spettatore all’interno di scene meravigliose e fantastiche, ad assistere i personaggi negli atti descritti o partecipando, da cittadino dell’arte, in una passeggiata all’interno di ambienti urbanistici dai colori caldi. Si è voluto descrivere l’arte della pittrice Stefania Bruno con il metodo che più si addice ad un uomo: la sensazione. Parlare di tecnicismi o metodologie applicate è un approccio che si può benissimo accantonare. L’arte di Stefania Bruno è espressività dell’anima e la parola della propria percezione è l’unica a poter rendere una critica sensibile per non chiudere l’arte dell’artista in una materia sterile e morta.

Per avere informazioni maggiori sull’artista Stefania Bruno, è possibile visitare il sito web www.stefaniabruno.com.

Flavio Mela

Clicca sull'immagine per ingrandire. (Le foto dei quadri sono state tratte dal sito dell'artista)

Archeologia. I Misteri di Tornambè e il "Phrourion" di Cuddaru di Crasto.

2011-09-15T13:41:00.000-07:00

Il concetto di mistero è in Sicilia concretizzato da mille e più sfaccettature della sua cultura materiale ed immateriale. Vi sono luoghi così arcaici e antichi che scoprire l’origine della loro esistenza è solo un esercizio che può compiere l’immaginazione. A volte capita che natura e paesaggio antropico siano divisi da una linea talmente esigua che riconoscere dove termina una ed inizia l’altro è molto complesso. E’ il caso delle misteriose rocche di pietra della contrada Tornambè – Fastuchera, presso l’abitato di Pietraperzia (Enna). Molte volte il Veltro ha visitato questa cittadina, descrivendo luoghi storici e archeologici di particolare pregio, come la Piramide di Cerumbelle o il Castello Barresi. Ma mai si poteva sospettare che qualcosa del genere, come queste ancestrali rupi, costellate di tombe e incavi, potesse esistere. Un angolo di storia incastrato nel tempo. Entrando nell’area archeologica, visibilmente non curata e lasciata alla mercè della natura, tipica di un ambiente mediterraneo, a volte arido, ci si pone innanzi al quesito se ciò che si sta osservando siano semplici, seppur magnificenti, speroni di roccia. Presto, non senza stupore, si scoprono i segni di una civiltà antica e perduta. Si parla di età preistorica, si parla di età del Rame tardo (2600 – 2400 a.C.). Alcuni frammenti di questa età, nella loro sottospecie della cultura preistorica siciliana, chiamata di Malpasso (località vicino Calascibetta), sono stati scoperti nell’area archeologica. Si presentano a superficie rossa, lucidata e creata con un impasto grezzo e grossolano. Poi ecco l’età del Bronzo antico (2300 – 1450 a.C.), che nel caso siciliano prende il nome da Castelluccio, località sita tra Palazzolo Acreide e Noto nella Provincia di Siracusa. E’ una cultura preistorica che si caratterizza per l’uso di tombe a forno senza pozzetto verticale, normalmente situate alle pendici di zone collinari. Inoltre, la ceramica castellucciana è tipicamente a fondo rosso o giallo con decorazioni geometriche nere o brune. A Tornambè – Fastuchera le caratteristiche della facies castellucciana sono perfettamente individuabili nei frammenti trovati nell’area. Tombe a grotti cella bucano diverse pareti di roccia, ricreando un’atmosfera sacra, tipica di ogni luogo legato ai defunti.

Durante l’escursione presso il complesso roccioso, si procede lentamente e ogni passo è una scoperta e uno stupore, soprattutto quando arditamente ci si arrampica su qualche sperone di roccia. La vallata del fiume Salso si distende all’orizzonte e sono facilmente individuabili le località cittadine di Caltanissetta e San Cataldo. Proseguendo e inoltrandosi tra gli stretti sentieri tra le rocce si può notare un grosso muro di pietra a secco. Vi sono diverse teorie circa questa costruzione. Si parla dell’opera dei Siculi che, durante, il XV secolo a.C. cacciarono gli indigeni Sicani. Si ipotizza anche che la costruzione sia stata voluta da Dionisio I, Tiranno di Siracusa, durante la guerra greco-cartaginese, volendo creare uno sbarramento tra la Sicilia per l’appunto greca e quella legata all’epicrazia cartaginese. Questa sorta di muraglia difensiva parte proprio dalla Fastuchera per spingersi fino ad Est, in direzione di Gibel el Gabib. La forza strategica del sito di Fastuchera e l’altezza, che gli garantisce una visuale totale sulle vallati, lo ha reso probabilmente un baluardo tra la Sicilia orientale e quella occidentale. Chissà quante genti si incontrarono alle sue pendici e chissà quanti scontri si ebbero a realizzare tra chi viveva lì e chi giungeva da altre terre per invadere e conquistare nuovi territori.
E mentre si immagina come poteva essere la vita lì su quelle rocce, avanzando nell’esplorazione e discendendo lungo il fianco della prima collina, si accoglie con lo sguardo uno spiazzo. Lì, mimetizzata con l’ambiente roccioso, si distende il perimetro circolare di una capanna preistorica, datata ipoteticamente intorno al 2000 a.C..
Infine, alzando lo sguardo alla destra della capanna, ecco le pendici di quello che apparentemente si presenta come uno sperone di roccia, comuni nel territorio di Pietraperzia. In realtà si tratta del famoso “phrourion”, o avamposto d’osservazione, di Cuddaru di Crasto. Sono visibili tracce umane lungo le pareti, dove vi sono tombe a grotti cella con volta a forno, e in sommità, veramente difficile da raggiungere. Per accedere ad essa, si può procedere lungo uno stretto e ripido sentiero che si dirama nel fianco della cresta rocciosa o affrontare di petto una scalata ardita e audace. Nell’uno o nell’altro modo, lo spettacolo che si mostra in cima cancella ogni fatica. Da quella vetta, chi osservava, controllava tutta l’intera vallata e allo stesso tempo non veniva avvistato da chi poteva giungere dal basso. Chi passava le proprie ore sopra la “fortezza” naturale poteva muoversi su due piani, scavati interamente nella roccia viva. Il primo, più basso, è una terrazza, dove sono presenti tre grosse cisterne. Una delle tre presenta ancora i segni di dove veniva appoggiato il coperchio e, in più, anche la canaletta, ricavata dalla roccia, tramite la quale l’acqua piovana si versava dentro. Per salire al piano più alto v’è una scala intagliata nella pietra, perfettamente conservata. Raggiunta la sommità sono presenti dei vani, probabilmente ad uso di vedette.

(Foto del "Phrourion". Da sinistra. 1 - Scalinata nella roccia per piano superiore. 2 - Vano sul piano superiore. 3 - Una delle cisterne nel piano inferiore. 4 - Vano sul piano superiore)

Cuddaro di Crasto, forse per il suo nome, ha suscitato in alcuni studiosi l’idea che potesse trattarsi della città sicana di Krastòs. Ma nulla è certo. Il mistero di questo sistema, Tornambè – Fastuchera da un lato e Cuddaro di Crasto dall’altro, permane e solo una conclusione è plausibile. Grazie alla sua posizione strategica e al valore di controllo sul territorio circostante, l’agglomerato roccioso è stato luogo di vissuto antropico per diversi secoli, persino durante il periodo medioevale, periodo del quale è stata trovata diversa ceramica invetriata. Un periodo lunghissimo, sin dall’età del Rame, che categorizza questi luoghi come eterni e imperituri nel tempo, figli di una storia siciliana che si perde ancora una volta in episodi ignoti. Visitare il sito archeologico di contrada Tornambè- Fastuchera è un’esperienza unica e imprevedibile per chi ama la storia, la natura, ma soprattutto stupirsi.

Flavio Mela

* Le datazioni e i riferimenti storici sono tratti dagli interventi del Dott. Ugo Adamo, Presidente dell’Archeoclub di Piazza Armerina.

Clicca sulle foto per ingrandirle

(In alto da sinistra a destra. 1 - Paesaggio della vallata del fiume Salso. 2 - Sperone di roccia. 3 - Tomba a grotticella.)

(Foto da sinistra. 1 - Costone di roccia. 2 - Parete di roccia con tombe a grotticella)

Storia. Ducezio. Eroe dei Siculi ( 465-440 a.C.).

2011-09-03T01:53:00.000-07:00

Dopo un lungo periodo durante il quale in Sicilia dominavano le Tirannidi delle grandi città come Siracusa o Agrigento, dal 465 al 405 a.C. si parla di un periodo particolare prima del quale cadono dal trono i più grandi tiranni e si instaurano dei regimi di governo "democratici" da non attribuirgli significato moderno come potere di molti ma come il potere di pochi, dunque una sorta di oligarchia che si faceva garante di rappresentare il popolo. Questo accadde nella seconda metà del V secolo. In Sicilia, come molti sanno, oltre ai Greci risiedevano anche Sicani e Siculi, indigeni di Sicilia, tranne che nella zona della punta occidentale (Trapani, Palermo...) dove erano stanziati i Cartaginesi e gli Elimi, altra popolazione indigena.
A questo processo di ridefinizione dell'assetto socio-politico di Sicilia, la popolazione sicula ne prende parte, trovando il suo rappresentante nella persona di Ducezio. Il mutamente istituzionale a Siracusa, con il passaggio della tirannide dinomenide alla demokratìa moderata, implica anche un cambiamento nelle direttrici di politica estera, ora meno aggressiva nei confronti delle popolazioni circostanti, sia greche che indigene.
Ducezione è esponente di spicco della classe dirigente sicula, ma anche uomo profondamente ellenizzato. Questa duplice essenza culturale gli garantisce l'organizzazione di un movimento "rivoluzionario" compatto e deciso che dalla rivendicazione territoriale passa ben presto ad una di carattere nazionalistico, cosa che minava sicuramente alla stabilità delle città greche della Sicilia orientale.
Non solo. Siracusa "democratica" trova in Ducezio un importante alleato. Nella zona di Aitna, l'attuale piana di Catania, v'erano ancora i mercenari del tiranno di Siracusa Ierone. Questi costituivano per la rinnovata Siracusa un latente focolaio di ribellioni contro il neo-sistema politico. In più, proprio quella zona appartenenva anticamente ai Siculi che poi furono cacciati anticamente proprio dai greci nel 476 a.C. . Insomma, sia Ducezio sia i capi della Siracusa "democratica" avevano interessi comuni a combattere unitamente nella chora catanese.
L'eghemòn dei Siculi, così chiamato Ducezio dai greci per la sua indole di stratega ed ecista, nel 459 riesce ad espugnare la fiorente cittadina di Morgantina e fonda Mènaion. Due fatti decisamente importanti. La caduta di Morgantina è il primo episodio in cui i Siculi riescono a sconfiggere una piazzaforte ellenizzata, soprattutto se ritenuta inespugnabile. La fondazione della seconda città è il primo episodio di distribuzione delle terre ai neo-cittadini siculi in base alla tradizione tipica delle poleis greche, che sicuramente Ducezio, forte della sua cultura greca, riteneva un grande strumento per il consolidamento della coscienza nazionale del suo popolo, abituato a vivere in siti a villaggio-roccaforte, legati al concetto di difesa da nemici esterni, sparsi senza strutture politiche.
Ma non finì qui. Approfittando della situazione di instabilità di una Siracusa nuovamente nel caos per l'emersione di movimenti filo-tirannici e la minaccia dal tirreno degli Etruschi, Ducezio gettò le basi per la costituzione di una syntèleia, ovvero una confederazione, tra i Siculi. Ciò comportava un raccoglimento sotto unica bandiera di tutte le città sicule ma anche la costituzione, per la prima volta, anche di un esercito siculo unico. Tutto ciò richiese la costituzione anche di una "capitale" che ben rappresentasse questa unità politica, militare e reliosa ed è per queste ragioni che nacque la città di Palikè, fondata presso l'antico santuario indigeno degli dèi Palici, divinità ctonie e legati agli Inferi.
Importante specificare come per Siculi non è da intendersi la popolazione sicula tout court. Infatti per syntèleia, nella tradizione greca, si intende una sorta di unità etnica. Quindi è molto probabile che Ducezio riuscì ad unire tutti i Siculi di una sola etnia e non di più etnie. Ciò lo fa comprendere anche l'uso, da parte di Diodoro Siculo (XI libro, 90, I), del termine homoethneis per indicare i Siculi del prode generale.
Tutto è pronto per un assalto. Ducezio non si fa attendere e ben presto attacca Inessa/Aitna nel 452, riuscendo a controllare così tutta la fascia territoriale della valle alta del Simeto. Le mira espansionistiche vengono organizzate per assaltare il territorio di Agrigento. Tra il 452 e il 451 sconfigge una truppa agrigentina, sorretta da una siracusana, accorsa a difendere la città di Mòtyon. Questo fatto, tuttavia, provoca una seria reazione di Siracusa che invia il suo esercito che Ducezio non riesce a contrastare. Le truppe sicule vengono infatti sconfitte presso Nomai e Mòtyon torna ad Agrigento.
Dopo la disfatta, Ducezio, rifancendosi alla tradizione culturale greca, riparò supplice a Siracusa, rinunciando ad ogni suo possedimento e consegnando sè stesso alla mercè dei siracusani vincitori. Nell'assemblea cittadina, l'ekklesìa, si decide di graziarlo e di esiliarlo a Corinto, città della Grecia, garantendogli una rendita per sopravvivere.
Eppure questo non fu l'epilogo della vicenda di Ducezio. Infatti un ultimo atto è ancora da svolgersi. Figlio di cultura greca, fa sua la prassi di chi, tempo addietro, partì dalla Grecia per fondare nuove colonie in Sicilia. Infatti, interrogò gli dei sul sito della fondazione di una colonia, ricevette incoraggianti responsi oracolari, partì dalle coste elleniche a capo di una spedizione di coloni. Nuovamente in Sicilia, tradendo così la condizione a cui Siracusa lo aveva legato, il suo gruppo ebbe modo di essere affiancato da non pochi Siculi. Dato ciò, si portò nella zona della costa tirrenica dell'Isola e lì fondò Kalè Actè, come gli aveva consigliato l'oracolo, lontano da Siracusa, lontato da mire espansionistiche o conflitti di interessi. Tuttavia, il grande generale siculo morì poco dopo la fondazione, per la quale vi sono diverse teorie. Si pensa che la fondazione della città fu sostenuta da Atene per poter fronteggiare e minare Siracusa. O che sia stata proprio incentivata da Siracusa, in maniera silenziosa, per il piazzamento di un punto strategico nella zona tirrenica o per minare ad Agrigento che nel mentre si era schierata contro di essa.
Eppure sono solo ipotesi, poichè il disegno che sta alla base di questa colonia non è dato saperlo.
La morte di Ducezio (440 a.C.) comportò inevitabilmente la distruzione di un sogno, nazionale, da parte dei Siculi di poter riavere la propria terra. Siracusa contribuì alla fine di questo desiderio e riconquistò tutte le roccaforti sicule tra cui Trinakia che, identificata forse con Palikè, pose una resistenza epica e senza rinuncia se non alla fine quando ormai fu allo stremo delle sue forze.Bibliografia di riferimento e approfondimento
- DIODORO SICULO, Biblioteca Storica, libro XI-XV, a cura di I. Labriola, P. Martino, D.P. Orsi, Palermo Sellerio 1992.
- BRACCESI L, MILLINO G., La Sicilia greca, Roma, Carocci, 2006.
- GALVAGNO E., Politica ed economia nella Sicilia greca, Roma, Carocci, 2000.Flavio Mela

Castelli & Fortezza. Il "Castelluccio" di Gela

2011-05-13T09:53:00.000-07:00

Cari Lettori del Veltro, ancora una volta riscopriamo angoli del territorio siciliano poco esplorati. Grazie all'intervento della Dottoressa Rita Cosentino, che ci ha invitati questo articolo, si andrà a visitare il Castelluccio di Gela, una singolare fortezza che molti potrebbero notare proveniendo dal centro Sicilia verso proprio la costiera gelese. Solitario domina la piana, quasi a ricordo della sua primaria funzione di guardia dei territori siciliani. Il Veltro ringrazia la Dottoressa e augura a tutti una buona lettura.

Il Castelluccio di Gela della Dottoressa Rita Cosentino

A sette chilometri da Gela e distante qualche chilometro dalla Statale per Catania, in contrada Spadaro, si erge su uno sperone di roccia gessosa, una costruzione fortificata a cielo aperto con due torri terminali denominata “Castelluccio”. Il Castelluccio di Gela rappresenta un meraviglioso esempio di architettura militare sveva, giunto a noi attraverso mille peripezie in tutta la sua rigida potenza. Come spesso accade, è difficile risalire con certezza all’anno di costruzione, però è assodato come la sua collocazione temporale debba essere fra la fine del 1100 e gli inizi del 1200, quindi in epoca sveva quando Federico II rifondò Gela intorno al 1230. Lo scopo primario era quello di caposaldo a difesa del territorio nella via di comunicazione verso l’interno. Anche se successivamente esso subì dei rifacimenti allo scopo di trasformazione in residenza nobiliare, così com’è attestato sulle strutture murarie. Nel 1143, secondo un atto di donazione, il conte di Butera, Simone Aleramico, cedette all’abate di San Nicolò l’Arena di Catania delle terre ubicate nella zona. Nel testo compare il toponimo “Castelluccio” , citato come termine di confine terriero dei beni assegnati. Lo stesso toponimo ritorna in un documento del 1334 con il quale la regina Eleonora riconfermò al monastero i terreni ricevuti precedentemente. Da tali documenti si evince che l’edificio era già presente ma la sua fondazione rimane incerta. Sebbene i primi vagiti del castello rimangano offuscati in mancanza di più precisi documenti, sappiamo per certo che nella metà del ‘200 fu assegnato da Federico IV a Perollo de Moach, un cavaliere originario di Caltagirone, come reggente dell’intero feudo e tale rimase ai suoi eredi fino alla metà del ‘300. Nel XIV secolo il castello, probabilmente a causa di un incendio, fu disabitato per un determinato periodo fino a quando sotto gli aragonesi, fu assegnato da re Martino I a Ruggero Impanella e nel 1422 fu assegnato a Ximenes de Corella, regio coppiere.
Durante la prima metà del XV sec. l’edificio fu restaurato e venne ricostruito lo spigolo nord-est della torre orientale crollato in seguito ad un incendio, così come testimoniano gli scavi effettuati nel 1989. Sul finire del XV sec., l’edificio fu nuovamente abbandonato, ma nel XVI sec. rientra tra i beni del patrimonio degli Aragona e in questo periodo vengono effettuati lavori di ricostruzione per un adattamento alle nuove esigenze abitative. Nel 1542 i lavori subiranno un arresto dovuto probabilmente o ad un cedimento strutturale o ad un movimento tellurico che pertanto indusse ad un nuovo abbandono dell’edificio. Le ultime famiglie proprietarie fino all’acquisizione del demanio furono gli Aragona Cortes di Terranova (Gela) e i Pignatelli. Per circa duecento anni, se non di più, il castello ha iniziato a subire la lenta ed inesorabile rovina. Nel 1943 fù bombardato dalla flotta alleata che ne distrusse la torre est ed il prospetto sud. Nel 1987 la provincia di Caltanissetta si è mossa per salvarlo da futuri crolli con un massiccio restauro che ne ha parzialmente restituito la bellezza. Tali interventi hanno inoltre permesso la messa in posto di più piattaforme con scalinate allo scopo di poter accedere alla parte sommitale del monumento ai visitatori. Giungendo sul posto, il castello rinnova la sua imponenza, tanto da apparire da ogni lato si guardi sempre con un maestoso ed austero profilo dalle forti linee cadenti. Le ampie pareti sono costellate da feritoie e finestre: le feritoie ci raccontano della sua iniziale funzione difensiva, mentre le eleganti finestre, di cui una reca un bellissimo arco, narrano il successivo utilizzo come regale residenza. L’entrata del castello si trova su lato ovest tramite un piccolo ingresso ad arco leggermente nascosto. I buchi sulle pareti indicano ancora la presenza di una robusta porta in ferro atta a sigillare con efficacia l’intera struttura, inoltre le dimensioni ridotte di questa permettevano una migliore difendibilità in caso di attacco diretto. Se al di fuori osserviamo una struttura dall’apparenza quasi integra, entrando si rimane un po’ delusi nel constatare che delle ampie stanze non è rimasto quasi nulla ed il castello, ad una prima impressione, sembra un immenso guscio vuoto. Il piano superiore è crollato da tempo immemore, così come quattro dei cinque grandi archi che lo sorreggevano, tuttavia, immergendoci in quell’ambiente, riusciamo a cogliere dei particolari molti interessanti. Uno di questi è un monumentale camino ai cui lati fanno mostra di se una serie di colonnine trecentesche in calcare bianco molto consunte. La canna fumaria che da esso si diparte pian piano si restringe elegantemente verso l’alto, percorrendo tutta l’altezza della parete interna fino in cima. Grazie alle scale e alle passerelle in ferro ora abbandonate, tanto da sembrare anch’esse un relitto archeologico, riusciamo a salire alla stessa quota dove presumibilmente arrivava il primo piano. Nella torre occidentale era ricavato un ambiente accessibile tramite un ingresso sormontato da un bell’arco. Qui le tracce di un ottimo restauro si accompagnano a quelle efficaci dei vandali, i quali hanno portato alla distruzione dei vetri e a scritte sui muri. Il percorso non sembra fermarsi a questo livello: tramite una piccola scaletta, infatti, è possibile salire ancora più in alto verso il limite superiore delle mura dal quale si può ammirare un panorama ampissimo ed avere l’intensa percezione della funzione d’avvistamento di quest’antica fortezza. Se escludiamo con lo sguardo la vasta area industriale di Gela, che da tempo deturpa le grandezze archeologiche della città e ci concentriamo sui vasti campi coltivati che circondano l’ area, quasi per incanto si può sentire il rumore delle armature dei cavalieri o a quello di risonanti spade. Tempi gloriosi e lontani ma sempre vivi e presenti.

BIBLIOGRAFIA:

• Vullo D., Gela, Castelluccio, in “Castelli medievali di Sicilia”, 2001, pp. 144-145.
• Scuto S., Il Castelluccio di Gela, in “Federico e la Sicilia. Dalla terra alla corona. Archeologia e architettura“, 1995, pp. 503-504.

Archeologia. La Dea di Morgantina. La storia, il ritorno, l'evento.

2011-05-08T10:22:00.000-07:00

Trafugata tra il 1970 e il 1980, la famosa Dea di Morgantina, erroneamente conosciuta come la Venere, è tornata alla sua patria e il 17 maggio sarà visitabile dal pubblico. Un evento emozionante perché torna uno dei tesori più importanti del patrimonio archeologico del centro Sicilia. La statua, anticamente venerata nella città greco sicula di Morgantina, a pochi kilometri da Aidone, è stata fino adesso custodita all’interno del J. Paul Getty Museum. Il 25 settembre del 2007 a conclusione di una serie di trattative tra il Ministero dei Beni Culturali italiano e quattro musei americani, ovvero lo stesso J.Paul Getty Museum, il Metropolitan Museum di New York,il Museum of Fine Art di Boston e il Princeton University Art Museum sono stati restituiti ben 67 capolavori, tra i quali la dea di Morgantina.

La statua della dea si presenta alta e possente nella salda anatomia scultorea. Le sue “carni” sono composte da materiali lapidei, tra cui calcare per il corpo e marmo per la testa e gli arti, secondo la tecnica acrolitica, tipica della cultura greca e di cui, all’interno del Museo, si ricordano gli Acroliti di Demetra e Kore.
Un panneggio delicato avvolge il corpo della dea, donandole un che di animato e scomposto, tanto da garantirle grande vitalità. Infatti, le vesti sono caratterizzate dal cosiddetto “effetto bagnato”, tecnica praticata ad Atene nel V secolo dal famoso Fidia e dalla sua scuola per le statue del Partenone. Il viso della dea è ieratico e attento, ma privo di capigliatura, che, secondo gli esperti, doveva essere di metallo dorato. Un arto si protende dal busto, quasi a benedire, ma la posizione delle dita fa pensare alla salda stretta su qualche oggetto, forse una fiaccola.
La dea dai 2,30 metri è stata sempre conosciuta come la “Venere”, ma probabilmente doveva raffigurare la dea Demetra, il cui culto nel centro Sicilia era riconosciuto e radicato. Forse nell’atto di cercare la figlia Proserpina, forse con una fiaccola su citata, la dea avanza nello spazio nella sua fermezza e nei suoi intenti.
La statua ha raccontato ai propri antichi fedeli il mito di una ricerca, ignara che nei secoli futuri, dopo il fermo di un riposo provvisorio nella calda terra della sua Morgantina, avrebbe vissuto essa stessa un “rapimento”. Infatti, la Dea di Morgantina doveva trovarsi “in località San Francesco Bisconti, area contrassegnata dalla presenza di sacelli arcaici (piccole aree recintate e senza coperture, situate intorno ad un altare) e da rinvenimento di frammenti di statue in terracotta a grandezza naturale. Rotta in tre parti,forse già al momento della caduta in antico, l’opera attraverso vari intermediari e seguendo l’iter consueto tracciato dai trafficanti di reperti antichi, venne esportata illegalmente prima in Svizzera e poi in Inghilterra.
L’antiquario britannico Robert Symes. uno degli antiquari più noti a livello internazionale che nel
1986 acquistò la statua per 1,5 milioni di dollari rivendendola due anni dopo al Getty per 18 milioni di dollari. Le clamorose rivelazioni rilasciate nel 1988 da Thomas Hoving, ex-direttore del Metropolitan Museum di New York, alla rivista “Conoisseur” riguardo la presunta provenienza della statua dal sito di Morgantina, uno dei territori più saccheggiati dalla Sicilia, fecero scattare le indagini della magistratura ennese. Già in quegli anni, la Soprintendenza di Agrigento, allora competente per il territorio di Morgantina, aveva denunciato scavi clandestini concentrati nell’area sacra di San Francesco Bisconti e le dichiarazioni di Hoving sembravano coincidere con le indiscrezioni raccolte dalla stessa Soprintendente Fiorentini circa la scoperta di una grande statua di culto. Le procure italiane e il Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio culturale avviarono un complesso lavoro di indagini giudiziarie per far luce sulle varie fasi del trafugamento di importanti reperti tra i quali il gruppo di acroliti in marmo acquistati dal magnate dei diamanti Templesman e il tesoro di argenti finito nelle collezioni del Metropolitan.
Si aprì in quegli anni un delicato e difficile contenzioso con i più importanti musei americani destinato a concludersi, solo dopo alterne vicende, sensazionali rivelazioni e complesse trattative con la restituzione all’Italia di straordinari capolavori. (Tratto da Relazione ufficiale dell’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Sicilia)”
La dea di Morgantina torna dunque al suo popolo e la conquista dell’identità siciliana acquista ancora un tassello del passato e della sua storia. A seguire lo straordinario video promozionale dell’evento, che molti ricorderanno come il “ritorno” della dea. Il video è stato creato dalla Regione Sicilia.

Si ricorda che la Dea di Morgantina sarà visitabile dal 17 maggio al Museo Archeologico di Aidone. Per l’occasione saranno organizzate delle visite guidate sia all’interno dell’area museale che nel sito archeologico di Morgantina.
Per maggiori informazioni visitare il sito web http://www.deadimorgantina.it/ o telefonare al numero 0935/87955.

Flavio Mela

Folklore. 1° Maggio. Pellegrinaggio di San Filippo Apostolo ad Aidone

2011-04-30T12:19:00.000-07:00

Il pellegrinaggio alla chiesa di San Filippo di Aidone si svolge attualmente il primo Maggio di ogni anno, durante il quale diversi pellegrini piazzesi partono dalla zona della chiesa di San Giacomo verso nord alla volta di Aidone. Fatto inusuale nell’epoca della tecnologia è che parecchi giovani decidono di fare questo viaggio, alcuni certo a mo di scampagnata, ma altri con devozione e profondo senso del sacro, proponendosi persino di condurre il pellegrinaggio a piedi scalzi.

La data del primo Maggio ha una sua origine da un fatto di guerra. Ovvero, il 6 Settembre del 394, presso Aquileia, due eserciti si confrontavano pronti a guerreggiare tra di loro. Da una parte era Eugenio, il rètore, restauratore del paganesimo. Dall’altra era Teodosio con l’esercito cristiano. Dopo numerose sconfitte, Teodosio, secondo il racconto del sacerdote L. Milazzo, implorò l’aiuto di Dio. Sorpreso dal sonno dunque, ebbe una visione. Gli comparvero gli Apostoli Filippo e Giovanni, vestiti di bianco, che gli assicuravano la vittoria. La battaglia successiva fu aspra e accanita, ma la protezione del cielo fu evidente. La battaglia fu vinta e Eugenio sconfitto e con lui anche il paganesimo che sollecitava. A seguito di questi fatti, Arcadio, figlio di Teodosio, fece trasportare le reliquie dell’apostolo presso Costantinopoli da cui furono prelevate nel sesto secolo dal Pontefice Giovanni III e condotte, insieme alle reliquie di Giacomo Minore, presso la nuova basilica a Roma. E siccome, secondo la tradizione, le sacre spoglie furono condotte nella nuova sede proprio durante il primo Maggio, restò questo stesso giorno consacrato ai due santi. Anche la chiesa di Santa Maria Lo Plano di Aidone vanta la presenza delle due statue con annesse reliquie sia di San Filippo sia di San Giacomo, cosa che farebbe sospettare un legame con la chiesetta di San Giacomo di Piazza Armerina in un tempo in cui il pellegrinaggio per Santiago di Compostela era vivo e frequentato. Tuttavia, e probabilmente, fu San Filippo a prevalere nella tradizione popolare per la sua capacità taumaturgica nel guarire gli infermi e i malati cronici e mentali. I numerosi fedeli, provenienti soprattutto dalle altre città, in particolar modo dai Comuni dei Lombardi come San Fratello, Enna, Nicosia, Troina, Sperlinga, Gagliano, Cesarò, Capizzi, Assoro, Piazza Armerina, Agira, accorrono in vario modo: alcuni arrivano scalzi donando al Santo parti del corpo umano in cera per sciogliere il proprio voto, altri arrivano trascinando grosse catene per fare ammenda delle loro colpe o per ringraziare dei favori ricevuti attraverso fiori e fave. Secondo l'usanza si presentano davanti alla statua con un cero acceso. Si narra che l'apostolo scacci con il suo bastone chi richieda insistentemente una grazia senza fede. Un santo caro e disponibile verso i forestieri tanto che la tradizione impone che il santo venga uscito dalla chiesa, prima della processione, di spalle proprio per evitare che questi lasci la città in direzione di Piazza Armerina (E’ anche diceria che San Filippo di Aidone apparteneva alla città di Piazza Armerina mentre quella di San Filippo d’Agira appartenesse ad Aidone. Da qui, il volere dei due santi di partire per le città di appartenenza, tanto che il San Filippo d’Agira, vien voltato di spalle una volta raggiunta la strada che conduce ad Aidone).
Ma il culto di San Filippo può essere anche associato alla volontà di una società agricola e contadina come quella del centro Sicilia che cerca il favore divino per i raccolti e le terre. E a confermare ciò ecco che la statua del santo ed una sua reliquia vengono trasportati fuori città, in una pianura, anche l'ultima domenica del mese per far si che il Santo benedica le piantagioni e renda cospicui i raccolti e si racconta che l'ultima pioggia di primavera scende su Aidone, come un segno di benedizione da parte di San Filippo Apostolo.
Il culto per San Filippo u niuru, detto così a causa del colore dell’ebano usato per la statua del 1801, ebbe inizio nel 1633 e il 19 maggio 1640 venne rilasciato il Privilegio dal Vescovo di Catania.
A seguito un documento filmico sul pellegrinaggio, tracce del sentiero che i fedeli percorrono tra natura e storia e sentite emozioni. Buona visione con il Veltro Reporter.

Flavio Mela

Folklore. La Passione di Cristo a Piazza Armerina.

2011-04-14T08:12:00.000-07:00

Il popolo di Piazza Armerina ha sempre avuto una profonda devozione per il S.S. Crocifisso, fin dai tempi antichi. Il Crocifisso che si porta attualmente durante la processione del Venerdì Santo, scolpito dal maestro Antonio Cultrera, era custodito nei secoli precedenti nella chiesa di Santa Domenica. Nel 1675 Matteo Calascibetta barone di Malpertuso e San Basilio, notando la grande devozione che i pellegrini di Piazza, e non, riservavano al sacro simulacro, volle istituire nella nominata chiesa una collegiata di canonici intitolata al S.S. Crocifisso. Successivamente, durante il Settecento, Pietro Paolo Trigona Marchiafava, barone del Casalotto e della Scaletta, dei baroni di Spedalotto, volle abbattere l’antica chiesa di Santa Domenica per erigere una struttura da dedicare interamente all’adorazione del Crocifisso, lasciando le dovute disposizioni testamentarie alla stessa istituita Collegiata, capitolo di 38 Prebendati, 18 Canonici e 17 Sacerdoti. Il complesso, che attualmente è visitabile nel quartiere Monte, proprio nel cuore della realtà più antica della città, fu completato il 25 marzo 1785. Dopo la requisizione dei beni nell’ ‘800 da parte dello Stato, nel ‘900 scomparve definitivamente il collegio dei Canonici. Nel 1950 furono soppresse dal vertice ecclesiastico locale le dieci Confraternite cittadine, che fino ad allora avevano animato i riti della Passione di Cristo, coinvolgendo il popolo. Fu in quell’occasione che la popolazione donò, a spese proprie, l’urna del Cristo morto, tutt’ora parte della processione del Venerdì Santo. Nel 1989, con l’approvazione del Vescovo Cirrincione, fu istituita l’attuale Confraternita, i cui membri si presentano incappucciati, con tunica e accessori che ricordano simbolicamente la Passione del Signore.

La processione del Venerdì Santo prende il via dalla Chiesa del S.S. Crocifisso, attraversando tutto il centro abitato. I primi a vedersi di questo corteo dai toni funebri sono proprio i membri della Confraternita del S.S. Crocifisso, che trasportano in un’urna il capo incoronato di spine di Gesù. Segue la bara del Cristo morto, portata a spalla dai devoti vestiti di bianco, secondo la tradizione siciliana. E ancora il Clero e il S.S. Crocifisso issato al di sopra di una palla dorata significante il mondo e portato sempre dai devoti. Molti fedeli donano alla sacra vara, in segno di devozione, delle lenzuola bianche. E, infine, l’Addolorata, bellissimo simulacro, portata in spalla da giovani ragazze vestite interamente a lutto. Poco dopo, a partecipare del dolore della Madre del Signore, i fedeli in processione. Inoltre, da poco è stato istituito nuovamente il gruppo dei Lamenti. Qualche anno fa di questo gruppo, ora composto anche da giovani, facevano parte solo anziani che, con grande enfasi, narravano in vernacolo piazzese, con il ritmo di una litania, i patimenti e i dolori della Passione. Il Veltro si è occupato di queste “Lamintanzi” in un altro articolo, per approfondire cliccare qui.
Il rito sacro del Venerdì Santo è una scena a cui si partecipa con il sentimento e anche lo spettatore sentirà di essere parte, con i propri sentimenti, del dolore metafisico, animato dal corteo e dagli attori dello stesso, rendendolo così concreto come se la Passione del Cristo si realizzasse realmente a ben a soli due passi.

A seguire il video del Veltro Reporter proprio sulla Processione del Venerdì Santo di Piazza Armerina. Buona visione.

Flavio Mela

Folklore. Settimana Santa. I “Lamenti” della Pasqua. I “Lamintanzi” di Piazza Armerina e “La Ladata” di Pietraperzia.

2011-04-13T12:52:00.000-07:00

Durante la Settimana Santa, a prescindere o meno dalle ritualità canoniche come processioni o messe, camminando di sera per le vie di una cittadina siciliana, è possibile ritrovarsi di fronte ai così detti “lamenti”, “lamentazioni” o “mortori”. Le origini di queste popolari litanie poetiche e tragiche, che narrano della Passione di Cristo, sono da definirsi nel quadro del rito della penitenza pasquale che prendeva piede fin dall’inizio del periodo quaresimale. Tuttavia ciò che prima era prassi, ora è diventata una tradizione più ristretta ed è possibile assistere a questi canti, per la maggior parte, durante i giorni della Settimana Santa e precisamente durante il Venerdì Santo. Gruppi da sei a dieci persone, i “lamintaturi”, si riuniscono e “cantano” questi lamenti, strazianti e melodici, tragici e poetici. Di solito v’è un corista che ripete le strofe ed un coro che sottolinea l’ultima nota della stessa strofa, rendendola quasi un grido che si ode anche a diversa distanza. Rigidamente in dialetto siciliano, il “lamento” può risultare, soprattutto nelle parole, incomprensibile: è naturale. E’ infatti il valore del suono delle voci ad essere protagonista e che coinvolge nella sua macabra tristezza. Suggestione ed emozione, tramite questi canti si ode, metaforicamente, il grido dell’Addolorata che cerca prima il Figlio e poi lo ritrova morto sulla Croce. E’ tremendo il lascito di queste litanie che, una volta concluse, impregnano l’aria di silenzio, il “mutismo” di un lutto che si riverbera per tutta la notte.

A seguire si riporta il breve documentario del Veltro.Blog Reporter con due esempi (alcune strofe) dei “Lamenti”. I primi sono stati registrati a Piazza Armerina durante il Giovedì Santo. Un gruppo di persone, tra cui anche ragazzi, intonano i canti della Passione chiamati “Lamintanzi”. Nella seconda parte si vedranno invece i confrati della Confraternita di Maria Santissima del Soccorso del “Signuri di li Fasci” che, durante la sosta nella piazza centrale di Pietraperzia, a seguito della processione del Venerdì Santo, cantano la famosa e popolare “Ladata su la Passioni e Morti di Nostru Signuri Gesù Cristu”.

Buona Visione

Flavio Mela

Antropologia e Folklore. La Settimana Santa di Caltanissetta

2011-04-06T04:33:00.001-07:00

Cari Lettori, oggi vi parleremo della Settimana Santa di Caltanissetta, un evento veramente sensazionale nella tradizione siciliana della Pasqua. Ci aiuterà nella scoperta di questo evento religioso il Dott. Vincenzo Zaccaria, cittadino nisseno, che ha inviato al Veltro un articolo molto interessante e che ben descrive tutti gli atti di un rito antico e sacro, impreziosendolo con curiosità storiche. Buona lettura. Un sentito grazie al Dott. Zaccaria per questo omaggio. In fondo le foto dell'evento religioso.

La Settimana Santa di Caltanissetta del Dott. Vincenzo Zaccaria

Caltanissetta, cittadina situata nel cuore della Sicilia, rivive ogni anno con le celebrazioni della Settimana Santa momenti di religiosità, di tradizione popolare e di folklore. La Settimana Santa di Caltanissetta è annoverata tra le più belle di tutta l’Isola. Le celebrazioni prendono vita la Domenica delle Palme con la processione di Gesù Nazareno. La statua di Gesù benedicente, posta dentro una barca di legno totalmente ricoperta da fiori, viene portata in processione dall’atrio della biblioteca “Scartabelli” per le vie del centro storico, fino alla chiesa di Sant’Agata. Una volta giunti qui, Gesù Nazareno viene condotto a spalla lungo la monumentale scalinata fino a dentro la chiesa dell’ex convento gesuitico. Il Mercoledì Santo con la processione della Real Maestranza si entra nel vivo delle celebrazioni della Settimana Santa nissena. A costituire la Real Maestranza sono i “mastri” di dieci categorie di artigiani che ogni anno a turno eleggono il Capitano. Le dieci categorie di artigiani sono: idraulici, ferraioli e carpentieri, barbieri, fabbri, muratori, marmisti, pittori e decoratori, calzolai e pellettieri, falegnami ed ebanisti, panificatori. Il personaggio cardine è il Capitano che anticamente aveva anche il potere di liberare un detenuto che aveva commesso un reato di lieve entità. Il titolo di “Reale” fu dato alla Maestranza nel 1806 dal re Ferdinando IV di Borbone che, in visita alla Città, rimase positivamente impressionato dalla maestosità della sfilata.
La Maestranza affonda le sue origini nel tardo Medioevo, quando essa era una vera e propria milizia che aveva principalmente lo scopo di difendere i diritti dei cittadini e di imporre determinate regole all’insegna della rettitudine e per la salvaguardia del vivere civile. Il potere centralizzato però a cui era assoggettata la Sicilia , così come tutto il Meridione d’Italia, non guardava di buon occhio il fiorire di corporazioni di tal genere che vennero così soppresse.
A Caltanissetta tuttavia rimase come congregazione di “maestri d’arte” pur perdendo tutti i poteri.
La processione della Real Maestranza si articola in due momenti principali. Un primo caratterizzato dal lutto che avvolge tutto il mondo cristiano ed un secondo momento caratterizzato dalla gioia per la Resurrezione di Cristo. Il corteo parte dall’atrio della biblioteca “Scarabelli”, con le insegne a lutto, le bandiere di ogni categoria sono avvolte da un velo nero, così come il Crocifisso sorretto dal Capitano che indossa un caratteristico abito settecentesco e la feluca. Anche il cravattino e i guanti di ogni “mastro” sono di colore nero. Il corteo, accompagnato dalla banda che esegue struggenti marce funebri, percorre tutto il Corso Umberto per arrivare in Cattedrale dove si svolge l’esposizione e l’adorazione del Santissimo Sacramento.
In Cattedrale i guanti e il cravattino nero sono sostituiti con quelli di colore bianco; vengono tolti i simboli del lutto, viene tolto il velo nero che avvolgeva le bandiere e vengono dispiegate al vento.
Prende parte alla processione il Santissimo Sacramento, sorretto da S.E. il Vescovo preceduto dal Seminario e dal Clero. Questa seconda solenne processione simboleggia la vittoria di Cristo risorto sulla morte. Dietro il Santissimo Sacramento sfilano le autorità civili e militari seguiti dai fedeli. La banda comunale esegue ora marce sinfoniche e trionfali.
La sera del Mercoledì Santo, al calar del sole, prende vita tra le strade del centro storico la processione delle “Varicedde”. Piccoli simulacri che evocano le “Vare” del Giovedì Santo. Le varicedde sono in tutto diciannove, tre in più rispetto alle Vare. Esse come le grandi “Vare” del Giovedì Santo raccontano plasticamente la passione e la morte di Gesù Cristo. Alcune varicedde sono opera di S. Capizzi altre invece sono state costruite dagli scultori Emma.
La processione del Mercoledì Santo si deve ai cosiddetti “garzoni di bottega” e ad alcuni cittadini che erano rimasti esclusi dalla processione del Giovedì Santo.
Le varicedde riccamente addobbate e precedute dalla banda, una volta partite da Piazza Garibaldi vi ritornano a notte inoltrata dopo aver percorso le vie del centro storico.
Il Giovedì Santo si svolge a Caltanissetta una delle manifestazioni più belle di tutta la Sicilia : la processione delle Vare. Queste sono imponenti gruppi statuari che raccontano la passione e la morte di Gesù Cristo. Le vare sono in tutto sedici, quindici sono opera di Francesco Biangardi e del figlio Vincenzo, due artisti napoletani che trascorsero nel secondo Ottocento gran parte della loro vita a Caltanissetta e nella vicina Mussomeli. Già alle prime luci dell’alba del Giovedì Santo è possibile ammirare le Vare nella loro totale bellezza, dislocate nei vari quartieri della città.
All’imbrunire vengono portate nella suggestiva cornice di Piazza Garibaldi, e al tramonto dell’ultimo raggio di sole iniziano a sfilare per le vie del centro storico. Ognuna di essa stracolma di fiori è preceduta da una banda musicale che suona commoventi marce funebri. La processione termina quasi all’alba del venerdì. La caratteristica “Spartenza” seguita da imponenti fuochi pirotecnici dà fine alla processione del Giovedì Santo.
Il giorno successivo, il Venerdì Santo, giorno di lutto per tutto il mondo cristiano, si svolge la processione del “Signore della Città”, conosciuta anche dai Nisseni come processione del “Cristo Nero” (Cristu Nivuru).
Si tratta di un Crocifisso in legno d’ebano, tra i più antichi della Sicilia, risalente all’età bizantina, trovato in condizioni del tutto casuali in epoca sconosciuta da alcuni “fogliamari”, raccoglitori di erbe selvatiche, in una grotta tra due candele accese nei pressi di dove oggi sorge la chiesa del “Signore della Città”, dedicata appunto al santissimo Crocifisso.
Al calar del sole il Crocifisso posto sotto un baldacchino d’oro viene portato a spalla dai fogliamari scalzi per le vie della città. Il Cristo Nero è preceduto dalla Real Maestranza che avanza con le insegne a lutto e con le bandiere velate, dal Seminario, dalle Confraternite, dal Clero, dal Capitolo Cattedrale e da S.E. il Vescovo. Dietro al simulacro sfilano il sindaco, le autorità civili e militari. Segue un gran numero di fedeli scalzi riconoscenti al Santissimo Crocifisso per le grazie ricevute. “Il Signore della Città” percorre le strade tra due ali di folla, il silenzio struggente è spezzato dalle “lamentanze” chiamate anche nell’arcaico dialetto nisseno “ladate”. Le lamentanze vengono intonate dai fogliamari; esse narrano la passione di Gesù Cristo. La processione ritorna alla chiesa del Signore della Città e riceve la benedizione di S.E. il Vescovo.
Nelle prime ore della Domenica di Pasqua sfila la Real Maestranza , con le bandiere dispiegate al vento mentre la banda comunale esegue marce trionfali. Il corteo si reca in Cattedrale dove S.E. il Vescovo presiede il Pontificale. Così terminano le celebrazioni della Settimana Santa a Caltanissetta.
Le uova di cioccolato regalate la Domenica di Pasqua dai nonni ai loro nipoti o dal fidanzato alla propria ragazza simboleggiano ormai la nascita alla nuova vita.

Foto dell'evento

Folklore. Speciale Settimana Santa. "Lu Signuri di li Fasci" di Pietraperzia.

2011-04-04T11:45:00.000-07:00

Il centro Sicilia accoglie tra le sue più grandi tradizioni il Venerdì Santo di Pietraperzia. Non è una processione come le altre quella che si svolge. Ma ha dell'incredibile. Chiunque abbia mai assistito all'evento centenario ne è rimasto così stupito e ammirato che ha deciso di ritornare nella piccola cittadina del famoso Castello Barresi. Ed è così perchè "Lu Signuri di li Fasci", nome del tradizionale evento, non può che coinvolgere, attirare, rendere partecipi come se in qualche modo si diventi cittadini pietrini. A parlarci di questo speciale evento folklorico con una resa veramente documentaristica è la studentessa pietrina Veronica Riccobene. Ma da oggi non dovrete solo leggere. Il Veltro.blog entra in casa YouTube con un suo Canale "Il Veltro. blog Reporter". Per tanto vedrete direttamente parte della festa con un video realizzato dalla studentessa pietrina Francesca Riccobene che, per Il Veltro, ha colto le parti salienti della processione del "Singuri di li Fasci".

Si invita per tanto ad una buona lettura. Ma prima, BUONA VISIONE!

"Lu Signuri di li Fasci" di Pietraperzia di Veronica Riccobene

Uno dei momenti più suggestivi che la religiosità e la tradizione siciliana offrono ai propri visitatori è la Festa di “Lu Signuri di li fasci” a Pietraperzia (EN). Il rito risale al 1300 e deve la sua nascita e la continuità lungo i secoli alla confraternita di Santa Maria Santissima del Soccorso che si occupa anche di organizzare le manifestazioni per la Settimana Santa. La Confraternita custodisce all’interno della Chiesa del Carmine i costumi risalenti al Trecento: camici bianchi con un cordone in vita ornato di pendenti bianchi e azzurri, guanti bianchi, cappuccio e mantella azzurra bordata d’oro. Il costume tradizionale viene ripreso negli attuali abiti dei fedeli che partecipano all’evento. L’attesa comincia fin dal Giovedì Santo quando, lungo le strade, si sentono i cori e i lamenti dei fedeli in preghiera che cantano la Passione di Cristo.

L’indomani, il Venerdì Santo, alle tre del pomeriggio, dopo che per l’intera mattinata una processione ininterrotta di fedeli si è recata nella Chiesa del Carmine, viene deposto il Cristo Crocifisso dalla Cappella che lo ospita nel corso dell’anno. L’anima di "lu Signuri di li fasci" è una trave di legno di cipresso, terminante a croce. La trave è alta metri 8,50 con tutta "la vara". Essa viene portata all’esterno della chiesa del Carmine (dove ha sede) verso il tramonto del sole e lasciata in posizione orizzontale nello spiazzale antistante la chiesa stessa . Quindi nella parte alta della trave viene apposta una struttura metallica di forma circolare. Di lì a poco i fedeli si avvicinano alla croce e cominciano ad annodare al cerchio 300 fasce di tela di lino bianche della lunghezza di circa 32 metri e della larghezza di circa 40 centimetri. La funzione delle fasce sarà quella di consentire ai fedeli di mantenere in equilibrio la lunga asta di legno lungo il percorso processionale.
Intanto, all’interno della chiesa del Carmine, si svolge un altro atto tradizionale di cui non si conosce 1’origine: un componente della confraternita tutto il pomeriggio è impegnato a stendere, sul corpo del Crocifisso, dei nastrini rossi, detti "misureddi" (piccole misure) che così benedetti, vengono, legati dai fedeli all’avambraccio o alla caviglia.
Poco prima dell’inizio della processione, viene posto in cima alla croce il Crocifisso antico e miracoloso. Commovente il sincronico passaggio del Crocifisso da una mano all’altra ("a ppassamànu") dei confrati disposti a catena dentro la chiesa del Carmine. Ciò al fine di far pervenire il Crocifisso dal posto dov’è tenuto nel pomeriggio per la tradizionale benedizione di "li misurèddi", fino all’esterno dell’ingresso della Chiesa dove già la croce è pronta per essere innalzata. La gente, che si trova in chiesa, si riversa fuori per assistere al momento della spettacolare "alzata" della grande croce. Nel mentre, i confrati, impegnati nell’atto rituale del passamano del Crocifisso, pregano gridando la giaculatoria: "Pietà e Misericordia, Signuri". Questa giaculatoria sarà ripetuta dai portatori della "vara"ogni volta che sono chiamati dal doppio colpo di un martello di legno, dato dal confrate-guida sul fronte interno del fercolo, per rimettere sulle spalle il pesante carico. Ai piedi del Cristo in croce viene posto un globo a vetri colorati, simbolo del mondo e delle sue diversità, dominato dalla potenza salvifica di Cristo. Questo globo viene internamente illuminato da 4 lampade che ne fanno risaltare la sua policromia.
La processione ha inizio tra le 20.30 e le 21.00 nella piccola piazza antistante la chiesa del Carmine, dove tutti i cittadini e turisti si radunano per assistere all’ emozionante alzata del Signore. Intorno si crea un silenzio interrotto dai soli tre colpi dati nella vara, i quali danno il segnale ai portatori di tirarlo su. In pochissimi secondi il silenzio si trasforma in stupore per i turisti ma per i cittadini descrive quell’immenso legame con il Crocifisso. In pochi minuti ha inizio la processione che si svolge nelle vie del paese dove le finestre e i balconi delle abitazioni sono gremite di persone.
Apre il corteo processionale la confraternita Maria SS. del Soccorso, che cura la manifestazione. Quindi segue una delle tre bande musicali (due locali e una forestiera); poi "lu Signuri di li fasci" e una folla immensa; viene dopo una seconda banda musicale e il simulacro dell’Urna col Cristo morto, i fedeli e ancora una terza banda musicale e la statua della Madonna Addolorata. Anticamente dietro "lu Cravàniu" ,così era chiamato "lu Signuri di li fasci", si ponevano tutti coloro che durante l’anno avevano ricevuto la grazia di una guarigione per se o per i propri congiunti; camminavano scalzi e con una catena di ferro ai piedi ("la prucissìoni di li malati"). Particolare fascino per il loro sapore di antico e per la caratteristica intonazione lamentevole , la "Ladàta" che gruppi di persone cantano seguendo la processione. Esse sembrano dare sfogo al loro dolore per la morte in croce del Figlio di Dio.
Le fasce bianche viste da lontano danno ai presenti la sensazione di assistere ad un avvenimento miracoloso: la visione di una montagna alta e innevata, con sulla cima un Crocifisso. A questo punto non si può non parlare della pericolosità del trasporto di un così mastodontico simulacro. Pur essendoci le fasce, che hanno la funzione di equilibrare l’andatura dello stesso, tuttavia spesso, per la poca esperienza o per la disattenzione dei conduttori di fasce, si causano tali inclinazioni della trave da far temere e restare col fiato sospeso. Il grido preoccupato dei confrati responsabili "Attrantàmmu li fasci!" cioè: tiriamo con forza distendendo le fasce! ; oppure: "Allintammu li fasci!" cioè: allentiamo le fasce!, produce attimi di forte ansietà nei presenti. Questi momenti inattesi di suspence rendono ancora più suggestiva la processione, la cui durata complessiva è di circa quattro ore con parecchie fermate.
I momenti più belli sono quando il simulacro compie un giro completo su se stesso, in piazzetta “P. Pio” e antistante la chiesa Madre. Qui avviene il suggestivo passaggio, sotto le fasce, dell’urna che ritorna nella chiese del Carmine, e dell’Addolorata in chiesa Madre che guarda allontanare il Suo Figlio ormai morto. Da questo momento il fercolo procederà dando le spalle alla chiesa del Carmine.
Siamo arrivato circa all’una di notte e i fedeli riprendono le posizioni per non perdersi la commuovente calata del Signore. Tolte le travi, la vara viene inclinata dolcemente verso il basso e in questa occasione hanno un ruolo fondamentale i portatori delle fasce che si trovano davanti il Signore perché alla il compito di allentare la presa con cautela.
In pochi minuti si vedono alzano al cielo le mani dei confrati che si preparano a prendere il loro Crocifisso amato. Pian piano la gente inizia ad allontanarsi e i più fedeli si addentrano nella piccola Chiese per dare un ultimo saluto al Santissimo Crocifisso.
Con il cuore pieno di emozioni, i cittadini di Pietraperzia depongono il Cristo nella piccola Cappella e, chiudendo le porte della chiesa, aspettano con trepidazione di vedere nuovamente “lu Signuri”.

Folklore. Gli "Altari" o "Tavolate" di San Giuseppe a Leonforte.

2011-03-16T09:53:00.000-07:00

Nel periodo di Primavera ed intorno alle giornate della festa di San Giuseppe, in diverse località del centro Sicilia, si organizzano magnificenti eventi chiamate "Tavolate". Ma, cosa sono? Un interessante articolo del dott. Cristian Orlando ci mostra lo spaccato folklorico di Leonforte in provincia di Enna, descrivendo con toni squisitamente documentaristici l'evento degli "altari" di San Giuseppe in un paese dove la tradizione è rimasta genuina e forte nel contesto dei rituali popolari. Buona lettura.

Gli "Altari" o "Tavolate" di San Giuseppe a Leonforte
del Dott. Cristian Orlando.

In Sicilia la festa di San Giuseppe apre la stagione della primavera e rappresenta una delle celebrazioni più antiche per molti paesi dell’Isola. Anche nella provincia di Enna ogni anno, il 19 Marzo, la tradizionale festa viene celebrata con l’allestimento dell’altare o tavolata, tradizione che ancora oggi continua a rappresentare un atto di fede che si manifesta nell'adempimento di un voto fatto per grazia ricevuta. A Leonforte, ad esempio, S. Giuseppe è, tra i Santi, il più amato e il più venerato. Di conseguenza si da vita ad una sacra commemorazione che nel tempo ha assunto una ritualità ed importanza tale da essere considerata, nel "calendario" del popolo, una delle più interessanti dell'anno. Qui già a partire dal pomeriggio del 18 marzo, e per tutta la notte fino alle prime luci dell'alba, una moltitudine di abitanti, devoti, curiosi, turisti, si riversano per le strade alla ricerca dei famosi “artari” dedicati al Santo e realizzati da chi ha fatto voto. Si tratta di grandi tavole imbandite dei più disparati alimenti, primizie, bevande, dolciumi. L'elemento fondamentale dell'altare è sicuramente dato dalle "cuddure", ovvero il pane lavorato in particolarissime fogge dalle massaie, che riproducono santi o figure con fregi e motivi vegetali. Infine, ad adornare l’altare, contribuisce un drappeggio di veli da sposa disposto a baldacchino dove al centro campeggia l’immagine del Santo.Nella lunga notte della “girata dill'artari”, in ogni vicolo del paese si avverte il fermento di persone e di gruppi che si incontrano e si accalcano per guadagnare l'accesso alle strette casette del centro storico, raggiungendo faticosamente la stanzetta dove è allestito l'altare per degustare vino, cardi, ceci, sfingi, pasta con la mollica, frittelle di cardi e di finocchietti selvatici, “pupidduzzi” (il noto pane benedetto) ed altri prodotti tipici offerti e distribuiti gratuitamente dagli organizzatori. Tra una visita e l’altra è facile assistere al canto del “lamientu” o alla recita delle “raziuneddi”, ovvero preghiere dialettali che narrano la vita di Gesù, di solito dette da gruppi di ragazzi che in questo modo si guadagnano i “pupiddi” di pane che successivamente verranno da loro assemblati con uno spago per poterli indossare a mo’ di collana. A mezzogiorno del 19 si giunge alla cerimonia conclusiva con il “Pranzo dei Santi” (figure tradizionalmente reclutate tra le famiglie più indigenti del paese) dove il padrone di casa provvede alla lavanda e al bacio dei piedi, seguiti dalla distribuzione ai Santi di un corredo di vivande consistente in un porzione di ogni cosa presente sull’altare. Infine, la Santa Messa delle 17.30 alla parrocchia di San Giuseppe e la rituale processione con il simulacro alle 18.30 concludono la festa.
Folklore, fede e tradizione legati a questa festa si riscontrano, con qualche variante, anche in altri centri della Provincia come Valguarnera Caropepe, Barrafranca, Centuripe, Catenanuova, Aidone e Piazza Armerina,
Le feste e le tradizioni popolari, nate dai tempi più remoti per scandire i ritmi del lavoro e della vita della popolazione delle nostre comunità, oggi rappresentano un patrimonio di inestimabile valore che sempre più diventa memoria e risorsa per il territorio.

Storia. La "Giudecca" del cuore di Sicilia. Cronache ebraiche a Piazza Armerina.

2010-12-15T15:21:00.000-08:00

Il 31 Marzo 1492, con l’emanazione di un editto, Ferdinando il Cattolico, marito di Isabella d'Aragona e re di Castiglia, Aragona, Catalogna, Sicilia e Sardegna, cacciò, dai regni sottoposti al suo potere, tutti gli Ebrei che non volevano ricevere il battesimo. Questo avvenne a causa dell’istituzione dell’Inquisizione come istituto ecclesiastico retto dai vescovi delle rispettive diocesi. Ma non tardò molto che Ferdinando la trasformò di competenza del sovrano. Questo istituto, oltre a motivazioni religiose e politiche, possedeva soprattutto giustificazioni di carattere economico, in quanto le confische dei beni degli eretici sarebbero andate a finire nelle casse reali. Durante il regno di Ferdinando il Cattolico, in Sicilia occupava la carica di vicerè don Ferdinando di Acugna, un castigliano di nascita, ancora giovane di età ma già esperto in discipline di guerra. La notizia dell’editto arrivò come un fulmine, non solo per la comunità ebraica dell’Isola, ma per l’intera Isola. Il vicerè d’Acugna non condivideva la decisione del re, infatti tardò a fare pubblicare la sua esecuzione. Poi, non potendone fare a meno, decise di pubblicarla il 24 Maggio dello stesso anno.
Immediatamente, i Cristiani che avevano crediti nei confronti degli Ebrei, chiesero l’adempimento delle obbligazioni contratte, costringendoli a barattare con le merci dei loro negozi o con le proprie case. Così, il vicerè emanò un’ordinanza il 9 Giugno con la quale chiedeva la sospensione di ogni procedura giuridica contro gli Ebrei qualora non adempissero pienamente i loro debiti, e imponeva ai Proti e Maggiorenti di non scomunicare coloro che osassero cambiare, nascondere o vendere a basso prezzo i beni di qualsiasi natura, secondo il loro rito.
Il 20 Giugno 1492 si riunivano, sotto la presidenza del Gran Giustiziere Tommaso Moncada, conte di Adernò, i giudici della Magna Curia e i Maestri Razionali del Real Patrimonio con altri componenti del Sacro Regio Consiglio. Tale seduta servì a far notare a sua Maestà che, essendo dei servitori del re e stimando gli interessi del regno, e quindi della Corona, non avrebbero esitato a riconoscere la pericolosità della presenza degli Ebrei nell’Isola e sollecitare vigorose misure.
Ma si sottolineò anche che quella parte di sudditi, per consumo necessario alla vita, spendeva ogni anno in Sicilia circa 1.000.000 di fiorini, una somma che aiutava tantissimo l’economia siciliana. Quindi una loro assenza avrebbe comportato un dissesto economico all’Isola (Tante industrie sarebbero venute meno, soprattutto quelle relative alla manifattura del ferro). Tra l'altro gli ebrei erano gli unici con cui i Cristiani avevano rapporti commerciali, dal momento che la religione cristiana imponeva di evitare scambi commerciali a fini di lucro tra gli stessi Cristiani.
Il Monarca Ferdinando, di fronte a tale situazione, aveva trovato un rimedio alternativo, proposto dai vescovi: tutti gli Ebrei che si fossero convertiti al cattolicesimo, sarebbero stati sottratti all’esilio, ma sarebbero rimasti ugualmente obbligati a lasciare i loro beni se non fossero stati in condizione di pagare all’erario almeno il 40%, e il 5% agli ufficiali regi incaricati della liquidazione.
A Piazza gli Ebrei vivevano liberamente, sebbene costretti a portare una pezzuola rossa sugli abiti. La "Giudecca", ovvero il quartiere ebraico della cittadina, attivo e prosperoso fin dai primi anni del XV secolo, si presume che possa essere stata situata nei pressi dell'attuale chiesa di Santa Lucia, nel quartiere storico dei Canali. Anzi, è confermata l'ipotesi che lo stesso edificio cristiano fosse, in antichità, una vera e propria sinagoga.
Una testimonianza più chiara riguardante la Giudecca di Piazza è data dai alcuni documenti datati dopo l’anno 1468. Il primo di essi del 9 Marzo 1469, è l’ordine del vicerè Durrea al Proto della nostra Giudecca di mandare a Palermo uno o due delegati per ricevere istruzioni su materie di “regio servizio”: in effetti si trattava, come è detto in un successivo documento, di raccogliere i fondi per pagare il donativo al re. La Giudecca di Piazza era tassata per 8 onze, laddove nel 1464 era stata tassata per appena 3 onze, 15 tarì e 7 grani.
Nell'anno del decreto di re Ferdinando con il quale obbligava una sola fede religiosa nei suoi regni e cioè quella cristiana, nei giorni 6 e 7 Luglio e poi 4 Agosto 1492, il vicerè, scrivendo ai vescovi, alle Giudecche, ai Capitani ed ai Giurati delle Città e Terre demaniali, impartiva disposizioni per il riconoscimento ed il trattamento degli Ebrei che si convertivano al Cristianesimo. Questi, segnalati dai vescovi, venivano trattati come cristiani, reintegrati nei beni e, quindi, non espulsi. Ma quali le condizioni riservate a coloro che sono rimasti nella fede dei Padri?
Come avviene in tali circostanze, non mancarono allora degli approfittatori, gli affaristi e i ladri che senza scrupoli si adoperarono per trarre guadagni alle spalle di gente indifesa e impaurita.
Il vicerè venne informato e fu costretto ad inviare in tutte le Terre di Sicilia speciali Commissari per indagare sull’onestà e sul comportamento dei regi ufficiali.
Nella città di Piazza Armerina giunse per tale incarico il Commissario Gaspare de Riera e poi un tale Matteo Purcello, con il preciso compito di vendere i beni requisiti agli Ebrei e di depositare il ricavato presso la R. Tesoreria in Messina.
In data 31 Ottobre il vicerè inviò una lettera al capitano, ai Giudici, ai Giurati ed al Secreto di Piazza per avvertirli che re Ferdinando aveva concesso una proroga di 40 giorni alla espulsione di quegli Ebrei che non erano ancora riusciti a pagare i loro debiti verso la R. Curia.
Ad espulsione avvenuta, parlano di un totale pari a 500 onze, 29 tarì e 20 grani. ovvero 100 milioni di lire degli anni ’90, prescindendo dalla differenza del potere di acquisto tra la moneta del XV secolo e quella odierna.
Della vicenda ebraica di Piazza Armerina, come detto, permane solamente la parte di un edificio attorno al quale fu ricostruita l'attuale chiesa di Santa Lucia e probabilmente proprio dell'antica sinagoga. Inoltre, nei pressi del portone di ingresso laterale, è possibile scorgere nella pietra delle scritte che non è dato sapere a cosa si riferiscano. Per il resto non è rimasto nulla. La chiesetta attuale è circodata dalle case e, in maniera del tutto amatoriale, si è provato a ricostruire o a mostrare la stessa senza gli edifici attuali intorno.
Per il 13 dicembre si festeggia nel quartiere Santa Lucia e il fatto che la chiesa sia propriamente consacrata a tale santa fa insospettire. Nel periodo che precede il solstizio d'inverno la tradizione ebraica vuole che si svolga la famosa festa di Hanukkah, o"festa delle luci", con la quale si festeggia l'episodio storico che vuole la consacrazione di un nuovo altare, all'interno del tempio di Gerusalemme, dopo la donata libertà, data agli ebrei dai Greci (Zc 4,6). Tale festa, per il simbolo che utilizza, ovvero la luce (Molte tradizioni popolari acquistano nel loro bagaglio folklorico feste legate alla luce proprio in tale periodo invernale) è decisamente vicina alla festa di Santa Lucia, che della "luce", intesa anche e soprattutto nel suo significato spirituale, è patrona. Non è un caso che la festa ebraica, per esempio a Siracusa, durava otto giorni come i festeggiamenti in onore della Santa cristiana.

Flavio Mela

Oltre il Cuore di Sicilia. Cartura: bottega d'arte e magia.

2010-11-26T13:31:00.000-08:00

"Al passante curioso o cliente desideroso di assaporare l’arte di questo posto un consiglio diamo tosto. Se il cancello vi apre le sue ante, entrate senza porvi tante domande, ogni viandante è benvenuto…”. E’ una frase questa che, nonostante l’accento tipico dei testi d’avventura, è ben reale e indica un luogo vero. In via Passo di Aci 9 a Catania v’è un cancello rosso, oltre il quale è possibile vedere un corridoio adornato con strabilianti oggetti: una sedia con uno schienale a forma di fragorose onde, mani gigantesche, soli che con le loro buffe forme riempiono il sorriso di chi li osserva e tanto altro, tipico di un mondo fiabesco. Incuriositi si oltrepassa il varco. In lontananza due ampie porte, dalle quali esce una luce calda. Appesi alle pareti arnesi antichi da lavoro e qualche bel burattino colorato, che dal chiodo dov’è appeso, sembra divertirsi dello stupore di chi giunge per la prima volta in quel luogo. Una volta che si è giunti alla fine del corridoio interno, ci si affaccia sulla “favola”. Una porta azzurra, tipica delle botteghe antiche, fa da custode. Lì tutto ha occhi, bocca e gesti da donare al visitatore.

Uno schieramento di donne, la cui gonna è una lampada, porge inchini e lì vicino il Paladino Rinaldo delle storie siciliane osserva burbero, chiuso nel suo silenzio. Una giraffa appesa al soffitto e poi delle signore paffute che porgono dei biglietti e, prendendoli, si legge: Bottega Cartura. Sì, una bottega. Ma non è di quelle “normali”. Tutto è colorato, variegato e minuziosamente fantasioso. Ben presto si scopre che quella bottega ha una tradizione di 12 anni e che si occupa di forme e soggetti in cartapesta, un’arte fantasiosa e dalle forme sinuose ed elastiche negli spazi. Ogni angolo è definito da fantasia e da macchie di rosso, verde, giallo, azzurro. Intorno si respira l’arte di chi trascorre tante ore a donare le proprie mani, tra colla, acqua e carta, per la creazione dei sogni delle persone. Una signora, si racconta, ha chiesto un busto a sua immagine, per porre le proprie collane, bracciali ed anelli. I clienti che entrano tornano bambini, si dedicano alle loro emozioni e i bottegai, artisti di sapiente sorriso, come il protagonista della commedia Everdream, il Sognofattore, cercano di modellare sogni e desideri. Non solo i desideri di Catania, ma dell’Italia intera, cosicché si porta quest’arte a Firenze, Bologna e altre mete lontane.

Svelato, dunque, il mistero del cancello rosso e dell’insegna all’esterno di esso, non si smette mai di meravigliarsi e non basta qualche ora per chiudere nella propria memoria ogni dettaglio e ogni significato delle opere, oggetti d’arte e di magia, ed è necessario ritornare nuovamente per concludere un discorso iniziato con un suonatore di tromba o vivere le movenze di una ballerina.

Per chi ama l’arte contemporanea questa bottega è una mappa obbligata, ma, attenzione, ci vuole una buona dose di stupore da spendere!
Il Veltro, che è entrato in bottega, ha voluto donare a questo mondo di Cartura un articolo meno tecnico ma sicuramente descritto secondo le emozioni che questo luogo dona a chi lo visita.
Si vuole concludere questo articolo con qualcosa di particolare, direttamente dal blog di Cartura ( www.cartura.blogspot.com). Infatti, si apprende che gli artisti, che hanno dato respiro alla bottega, hanno una simpatica prassi quando la bottega viene chiusa: “Ma a noi piace immaginare che tutte le notti dopo aver chiuso la porta della bottega,un folletto si diverte a giocare con carta e colla e pennelli per poi lasciare in giro solo qualche traccia che darà a noi lo spunto per una nuova follia . E’ per questo che tutte le sere, da 6 anni a questa parte, ci diverte dare la “buonanotte” al nostro folletto”.

Per avere un contatto con la bottega potete scrivere all’indirizzo e-mail carturadesign@tiscali.it

Flavio Mela

Galleria fotografica.

Oltre il Cuore di Sicilia. Eventi & Mostre. "Na Sbrizziata di Sali".

2010-11-24T01:55:00.000-08:00

Cari Lettori, vi segnaliamo un'iniziativa interessante che si svolgerà a Catania presso l'ex Monastero dei Benedettini. Un'esperienza cultura che avrà come protagonista il sale. Sì, proprio il sale. Consci di avervi stuzziacato nella curiosità, vi rimandiamo al comunicato stampa che ci hanno inviato e che troverete a seguire. Buona lettura.

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Comunicato Stampa

“’NA SBRIZZIATA DI SALI”
ANTICHE CUCINE - EX MONASTERO DEI BENEDETTINI 19/28 NOVEMBRE - CATANIA
MOSTRA DI GIUSY DEMMA E GIOVANNI RUGGERI

IL RITO DEL SALE, IN UN CLICK ARRICCHITO DI FIBRE
LA MOSTRA È VISITABILE SINO AL 28 NOVEMBRE, CON INGRESSO GRATUITO

Il rito del sale, in tutte le sue sfaccettature: per preservare, conservare, cristallizzare, purificare. Ed ancora per cucinare, impreziosire, incantare, sedurre e nella duplice valente di elemento vivo e contemporaneamente morto.
La mostra “‘na sbrizziata di sali”, allestita nelle Antiche Cucine dell’ex Monastero dei Benedettini di Piazza Dante a Catania (fino al 28 novembre) dagli autori Giusy Demma e Giovanni Ruggeri, rappresenta l’eterna sfida della morte e della rinascita, dei contrasti tra bianco/nero e colore - i toni sui cui si fondano le immagini scattate da Giovanni Ruggeri - che ben si miscelano con le fibre, i grasselli, le terre e altri materiali che l’interior designer Giusy Demma ha utilizzato per arricchire le immagini immagazzinate e “adagiate” su pannelli. Adagiate come un velo che si poggia leggiadro sulle spalle denudate di una donna: così sono le fotografie lavorate a quattro mani dai due autori, in un intreccio quasi mistico.
Il lavoro, un progetto intrapreso circa un anno fa e che a detta di Giusy Demma e Giovanni Ruggeri, non è ancora completo, ha visto fiorire il colore bianco quale elemento principale della ricerca che li ha condotti al sale, l’elemento che dà acutezza nella mente, che offre la vita al mondo marino, che arrotonda i sapori in cucina e che, come in questo caso, in un accostamento antropologico-letterario-culturale, s’intreccia con la storia del luogo in cui le stesse immagini, sono ospitate: le Antiche Cucine dei Benedettini dove i monaci erano soliti preparare luculliani banchetti impreziositi dei riti antichi, lasciati ai posteri su imponenti tomi.
Seguendo un immaginario percorso, le fotografie “camminano” all’interno delle Antiche cucine facendoci vedere e sentire, i rumori dei gabbiani, dei pesci agonizzanti, dei bambini incuriositi dietro un grande portone semi aperto. Una mostra insomma, tutta da gustare.

INFORMAZIONI PER VISITATORI.

Il vernissage sarà visitabile a gruppi di 20 persone fino al 28 novembre (con l’ausilio delle Guide delle Officine Culturali che traducono in parole i momenti della vita culinaria dei Benedettini).

ORARI DELLA MOSTRA E INDICAZIONI DI ACCESSO ALLE ANTICHE CUCINE
Sino al 28 novembre con i seguenti orari:
- venerdì, sabato e domenica dalle ore 18:00 alle ore 21:00;
- mentre dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle 12:00 / dalle 16:00 alle 19:00.
INGRESSO GRATUITO

PER ACCEDERE ALLE ANTICHE CUCINE
Sono due gli ingressi per accedere alla Antiche Cucine:
1) da Via Biblioteca (adiacente Piazza Dante), percorrendo la grande scalinata che porta all’ingresso del palazzo: alla destra stanno le Biblioteche Riunite Recupero Ursino, frontalmente c’è l’accesso dell’antico refettorio dei Benedettini - l’Aula Magna “Santo Mazzarino”. L’ingresso delle Antiche Cucine è sulla destra. Percorrere l’atrio impreziosito dalle maioliche colorate e scendete la scala di ferro che conduce ai sotterranei.
2) da Piazza Dante (ingresso centrale della Facoltà di Lettere e Filosofia), percorrere la grande scalinata di marmo bianco (senza alcuna differenza tra destra e sinistra), sino al primo piano. Seguire le indicazioni “Coro di Notte” e più avanti, “Aula Magna “Santo Mazzarino”. Quindi percorrere l’atrio impreziosito dalle maioliche colorate e scendete la scala di ferro che conduce ai sotterranei.

Si precisa che per motivi di sicurezza, l’ingresso da Via Biblioteca viene chiuso alle ore 18.30.

info: 348 7034950
simodurso@bizpress.it
ufficiostampa@bizpress.it

Oltre il Cuore di Sicilia. Mostra. "Jean Calogero. L'Antologia": l'arte di un grande maestro siciliano.

2010-11-13T03:17:00.000-08:00

Il pesciscibile, 0lio, cm 73×60 (1978)

Al Centro Culturale "Le Ciminiere" è in mostra una straordinaria collezione di quadri e opere d'arte del maestro Jean Calogero. Uno straordinario viaggio che ammalia il visitatore di sistemi cromatici inebrianti e armonici, figli di un gusto squisitamente fantasioso e surreale. Andare a questa mostra, significa investire qualche ora della propria vita ad ammirare uno degli elementi più umani: la fantasia, che il pittore siciliano Calogero ha saputo ben descrivere nella sua arte "gustosa". E' un viaggio che sa di magico. Si potranno incontrare cavalieri, dame, osservare i paesaggi insieme a donne con l'ombrello, assistere alla partenza di navi che partono verso lidi lontani e fantastici ed, infine, perchè no, viaggiare sul dorso di un "pesciscibile" in cieli azzurri, rossi, verdi. Per spiegare nel dettaglio la mostra, invitando i cari lettori a visitarla, si riporta la descrizione ufficiale della mostra e un breve spaccato della vita artistica del pittore dal sito, proprio dell'evento, www.jc2010.it, curata dalla TRIBE Società Cooperativa (www.trivearl.it). A seguire il video della stessa mostra d'arte. La mostra "Jean Calogero. L'Antologia" sarà possibile visitarla dal 23 ottobre al 12 dicembre 2010, dal martedì alla domenica, ore 10-13/17-20, ingresso libero, presso il Centro Culturale "Le Ciminiere", viale Africa, piazza Asia, Catania.

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La mostra " ""JeanCalogero. L'Antologia."
Descrizione curata dalla TRIBE Società Cooperativa.

Dal 23 ottobre al 12 dicembre 2010 la Galleria d'Arte Moderna - Centro Culturale Le Ciminiere di Catania ospita la prima grande mostra antologia dedicata all’artista siciliano Jean Calogero (1922-2001), promossa dai figli Massimiliano e Patrizia Calogero e dalla Provincia Regionale di Catania. Il grande evento, organizzato dall’Associazione Culturale SPAZIOVITALE in e curato dal critico prof. Carmelo Strano, ha ottenuto il
patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Siciliana, della Provincia Regionale di Catania, del Comune di Catania - Assessorato alla Cultura e Grandi Eventi, del Comune di Acicastello e del Museo Diocesano di Catania. La mostra vuole riportare l’attenzione sulla figura del pittore, oggetto di indagini critiche già dalla sua prima mostra personale nella Galleria Hervé di Parigi (1951). L’allestimento di questa antologica costruisce un percorso ideale, composto da circa 100 dipinti a olio, che partendo dalle ultime opere dell’artista - presenti al piano terra - si snoda nelle sale della Galleria testimoniando le sue stagioni creative. Al terzo piano sarà presente un cospicuo numero di opere risalenti ai primi anni di attività internazionale. Saranno inoltre esposte tavolozze, cavalletti e materiali appartenuti a Calogero e per la prima volta le sue suggestive installazioni. Conclude il percorso espositivo un video realizzato dall’artista Marilena Vita con immagini inedite, fotografie e frammenti di interviste.

I domatori, olio, cm 73×60 (1975)

Percorso biografico ed artistico del pittore Jean Calogero.
Elaborato della TRIBE Società Cooperativa

Jean Calogero da giovanissimo ha frequentato il liceo artistico di Catania e la bottega del Maestro Roberto Rimini (Palermo 1888 - Acitrezza, CT, 1971) i cui soggetti preferiti erano la dura vita dei campi e quella marinara, i paesaggi siciliani, le nature morte e il mare di Acitrezza. La tecnica di Rimini, lontana dalla “verità” dell’iperrealismo e più vicina all’espressionismo e ciò avrà un ruolo importante anche nelle scelte estetiche di Calogero.

GLI ANNI ‘40 - ’50
Il suo trasferimento a Parigi, che il quegli anni è la capitale artistica internazionale gli permette di frequentare gli artisti più importanti e la prima mostra personale del 1951 gli porta grande fama. I suoi soggetti preferiti sono il circo, le caratteristiche ambientazioni fantastiche e soprattutto le “pupe”, le bambole abbigliate a festa, ma spesso dai visi tristi, trasfigurazione del carnevale siciliano, che conquisteranno in breve tempo anche il mercato americano. Infatti, dal 1952 comincia una lunga stagione di successi oltreoceano dove diventerà uno degli artisti più presenti nelle collezioni di attori, registi e produttori di Hollywood.

GLI ANNI ‘60 - ’70
Sono gli anni delle sperimentazioni materiche e di complesse costruzioni spaziali realizzate senza allontanarsi dalla cifra stilistica che lo ha reso noto al grande pubblico internazionale e che lo porterà a essere invitato per importanti mostre anche in Giappone. I soggetti più frequenti sono i carretti, le maschere, i cavalli e i cavalieri, e le architetture e le bellezze paesaggistiche di Venezia e delle “sue” Parigi e Catania che dipinge dallo studio parigino che era stato di Degas.

GLI ANNI ‘80 - ‘90
Il carattere schivo e riservato lo spinge a vivere in Sicilia circondato dagli affetti familiari. Nella sua tavolozza si accendono i blu e i rossi. Anche la critica e la stampa italiani lo celebrano e i suoi “arlecchino” entrano in importanti collezioni anche in Italia. Ha importanti estimatori in tutti i settori artistici, dalla musica alla televisione, dal cinema al teatro. Fra i soggetti preferiti di questi anni c’è l’amata Aci Castello dove trascorrerà gli ultimi giorni della sua vita.

Comunicazione a cura di:

TRIBE Società Cooperativa

t +39 3395626111 +39 3388913549
f +39 0952937814
e [redazione@tribeart.it] w [www.tribearl.it]

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Ufficio stampa Provincia Regionale di Catania
Daniele Lo Porto
Anna Elisa Di Paola, Francesca Lo Faro, Daniela Spina
tel. +39 0954011646 – e-mail: ufficio.stampa@provincia.ct.it

Storia. Nicolò Placido Branciforti e la fondazione di Leonforte.

2010-11-11T12:30:00.000-08:00

Il 2010 per la cittadina di Leonforte in provincia di Enna è un anno storicamente importante. Infatti si celebrano i 400 anni dalla fondazione che ebbe nel 1610. E' un evento di rilievo importante soprattutto quando come soggetto cittadino si ha di fronte uno dei più privilegiati esempi di fondazione urbana che il centro Sicilia abbia mai assistito. Leonforte con il suo tessuto urbano rappresenta una perla architettonica di rilievo e di ciò ne parlerà il Dottor Maurizio Li Destri nell'articolo che seguirà, tratto dalla tesi di laurea di storia moderna "I Luoghi dei Branciforte. Un progetto di turismo culturale", deliziando il lettore di uno spaccato storico-culturale che entusiasmerà non pochi lettori per la sua preziosa testimonianza di ricerca che non può che impreziosire il quadro dell'affascinante passato siciliano. Si ringrazia il Dottor Li Destri per il contributo al Veltro.

Nicolò Placido Branciforti e la fondazione di Leonforte del Dottore Maurizio Li Destri

Nei secoli XVI, XVII e XVIII, si avviò al centro Sicilia quel processo chiamato "colonizzazione interna" ovvero quel processo che portò all’edificazione di nuovi comuni, tra cui Leonforte, Scordia e Niscemi, e che manifesta, sotto molti aspetti, il carattere di una vera e propria “pianificazione territoriale”, voluta e promossa dai governi del tempo e attuata dalla classe dirigente isolana ovvero i Baroni. Nel 1593 da Giuseppe Branciforti e Agata Lanza Gioeni, figlia di Ottavio conte di Trabia, nacque Nicolò Placido fondatore e primo principe di Leonforte. Filippo Caruso, cronista coevo di Nicolò Placido vissuto a Militello, tesse le lodi del principe di Leonforte dicendo che egli:

“fu di molto elevato e grande ingegno e illustre, eccellente, e magnifico […] Di Leonforte furon da lui fatti le fabbriche del castello, della matrice chiesa, del convento dei Cappuccini, della cavallerizza […] il giardino di aranci, limoni e frutti, splendido di fontane […] girò il mondo con alcuni suoi fidati servi, e dove potevan essere scoperti si faceva da quelli trattare da eguale, ma senza si lasciasse il decoro e la riverenza dovuta al signore […] così da cavaliere errante visitò quasi tutta l’Europa, e fu ben trattato e onorato alla casa dell’imperatore di Alemagna non potendosi occultare la nobiltà della sua vita e persona”

Nicolò Placido oltre ad essere primo principe di Leonforte ricoprì numerose cariche pubbliche che ne accrebbero il prestigio e il potere come deputato del Regno, Vicario Generale del Val di Noto, Pretore di Palermo e Stratigoto di Messina. Prima che Nicolò Placido desse il via all’edificazione del paese esistevano, vicino ai mulini, un gruppo di casupole che servivano da abitazione ai coloni. C’era pure una piccola cappella, officiata dai monaci Carmelitani Scalzi di Assoro, e un ospizio. Secondo una relazione fatta stilare da Nicolò Placido nel 1651, si iniziò a edificare il paese nel 1608. Le costruzioni a carico del principe riguardarono: cinquecento case, un palazzo e una stalla, diverse chiese, mulini e un magazzino. La pianta urbanistica dell’abitato leonfortese risulta caratterizzata da un asse principale, il Cassero (oggicorso Umberto I), ma con più di una piazza importante. Inoltre, a questo schema deve aggiungersi una restante parte, posta a sud, che non presenta i caratteri di regolarità della maglia ortogonale. Il centro storico di Leonforte è frutto di un’elaborazione urbanistica distinta in almeno due fasi. In un primo momento vennero realizzate unità abitative nella zona di sud-est, che si andarono ad aggiungere alle costruzioni preesistenti alla fondazione. Questa zona presenta, infatti, un’urbanistica di tipo medievale. In un secondo momento, a causa del notevole afflusso dei coloni, si rese necessario rielaborare l’originario progetto. Fu in questa fase che venne data al paese una struttura urbana lineare, rispettosa di regole matematiche e geometriche, tanto congeniale alla cultura rinascimentale del principe. Venne cosi a strutturarsi un tessuto urbanistico a maglia ortogonale che:

«dà a Leonforte un grande senso di dignità urbana. Come in una grande capitale, ma in una scala in miniatura, la via principale scende giù gentilmente in una linea diritta sino al Palazzo Branciforti attraverso la rotonda piazza Regina Margherita…»

Nella parte bassa del paese, al di sotto del quartiere che presenta, come detto, caratteri urbanistici medievali ed alle spalle della Granfonte, Nicolò Placido fece costruire tante altre pregevoli opere monumentali. Si tratta di quell’area, ricca di sorgenti naturali, in cui Nicolò Placido Branciforti e i suoi architetti realizzarono, nella fase finale di costruzione del paese, un artifizio scenico che è stato definito “Il teatro delle
acque”. All’interno di un parco-giardino ormai abbandonato, si conservano i resti di alcune fontane monumentali di pregevole valore artistico. Il parco-giardino si estendeva alle spalle di piazza Sottana, la quale venne concepita come elemento urbanistico in funzione dei bisogni della collettività. Il Convento del Terzo Ordine di San Francesco (oggi distrutto), la Chiesa di Maria Santissima del Monte Carmelo (primo ufficio anagrafico del paese), il fondaco, le botteghe, i magazzini e le stalle, oltre ad un muro perimetrale, caratterizzavano quest’importante piazza sempre animata dall’andirivieni degli animali che venivano condotti all’abbeveratoio. Inoltre, piazza Sottana, fin dai primi decenni dalla fondazione del paese, fu vissuta da leonfortesi e forestieri come luogo deputato ai baratti, ai commerci, o anche per combinare matrimoni. Un’altra piazza fondamentale nell’urbanistica del paese era piazza Soprana, sulla quale prospettava (e prospetta tuttora) palazzo Branciforti. Questa piazza rappresentò, sin dai primi decenni del ’600, l’angolo aristocratico del paese. Nel 1609 venne iniziata la costruzione del maestoso palazzo Branciforti. Accanto ad esso venne edificata, con funzioni di cappella palatina, la chiesa di Sant’Antonio da Padova. Verso la metà del secolo XVII Nicolò Placido e il figlio Giuseppe tracciarono sul percorso del Cassero, a circa 250 metri a nord del palazzo, una piazza circolare destinata a costituire il polo commerciale di Leonforte. La realizzazione di questa piazza, detta del Mercato (l’attuale piazza Regina Margherita), rese necessario operare sventramenti nella collina a ovest della strada. Nel giro di qualche decennio la piazza acquisì un’importanza sempre maggiore attirando operatori commerciali da tutta l’Isola. Nonostante l’urbanistica di Leonforte rispondesse a criteri rinascimentali, nel 1624, a causa del propagarsi della peste in Sicilia, Nicolò Placido fece cingere il centro abitato di mura. Nella cortina muraria vennero collocate le porte Palermo, del Crocefisso, di San Filippo e una quarta porta della quale non resta traccia.

Archeologia. Pietraperzia. Viaggio nell’antica preistoria

2010-11-04T21:45:00.000-07:00

In Sicilia si possono trovare paesaggi che nulla hanno da che invidiare ai verdi territori irlandesi o scozzesi. Questa è la sensazione di chi ha avuto l’esperienza di conoscere la cittadina di Pietraperzia, un paese dell’interno siculo, poco distante dalla città di Enna.Un paesino ridente, soleggiato e abbastanza genuino nelle sue tradizioni e nel suo substrato sociale dove, sembra, l’influsso della modernità non ha scombussolato il senso di antico che ancora oggi si legge nel volto del paese. Pietraperzia è un bel paese e la sua particolarità più forte è quella di stagliarsi in cima ad un’alta collina dalla quale domina tutta una vallata verde solcata dal fiume Salso. Una posizione che, circa 5000 anni fa, gli diedero i Sicani, indigeni di Sicilia, a cui sicuramente piacque la fertilità dei luoghi e la possibilità di grandi pascoli per i loro bestiami. La presenza di tali uomini antichi è testimoniata da ben 50 siti preistorici tra i quali la misteriosa “piramide” di Cerumbelle. La posizione del sito archeologico è poco fuori la cittadina e bisogna sicuramente munirsi di grande volontà, acqua e scarponi. Dopo aver percorso una strada in mezzo a distese di campi di grano si giunge in una piana dove la piramide domina incontrastata con i suoi 12 metri di altezza, 55 metri di lunghezza e 30 di larghezza. Un silenzio suggestivo l’avvolge e quando ci si avvicina si sente tutto il peso dei secoli. La piramide ha una struttura collinare e piramidale ed è formata da tre strisce di gradoni al di sopra dei quali si presentano degli ambienti delle strutture monolitiche.Una sorta blocco di pietra, a forma di “divano”, è ritenuto dagli archeologi una sorta di altare sacrificale. I gradoni sono per di più solcati nella loro metà e in tutti e quattro i loro lati da quattro sottili strisce di gradini che corrispondono, dati gli studi scientifici, ai quattro punti cardinali che farebbero ipotizzare ad un culto religioso legato al sole. Affascinante esempio di archeologia preistorica, è unica l’emozione che concede per chi ha l’ardire di raggiungere la sua vetta dalla quale ci si può beare di uno spaccato paesaggistico impressionante. Ritornando al paese ed osservando verso il fronte della vallata si può ammirare il grande costone roccioso delle Rocche preistoriche. Altissime e ripide, queste montagne sono costellate da caverne scavate nella roccia e da buche che probabilmente hanno accolto le tombe di gente dell’età preistorica. Ma al di là del dato storico, scalare questo costone di natura è un’esperienza tonificante per l’anima e anche il corpo. La macchia mediterranea si è mantenuta inalterata e originale e infatti, non prima di essere giunti nel pianoro sottostante, dal quale si può avere una visuale completa del paese di Pietraperzia, si inizia una scalata tra cespugli di ginepro, euforbia, mirto, alaterno e così via. Giunti alla metà del costone si iniziano ad intravedere le prime buche nella roccia che vanno a formare delle enigmatiche caverne collegate tra di loro da strettissimi corridoi. Giunti poi nel pianoro vicino alla sommità ci si può riposare per recuperare le forze e per prepararsi ad affrontare una delle imprese più emozionanti: raggiungere il così detto “occhio della balena”. Assomigliante al mammifero marino nella forma, esso non è altro che una grossa cava nella roccia sulla cima del costone più alto. Si raggiunge con fatica ma il tutto viene ripagato da un’aria frizzantina e da una vista memorabile dalla quale è possibile anche vedere la città di Enna. Furono proprio questi costoni di roccia bucherellati da tombe preistoriche e caverne a dare il nome al paese di Pietraperzia che deriva per l’appunto dal dialetto siciliano “Petri perciati” che significa “pietre forate”. Per chi volesse raggiungere la cittadina, essa dista 93 Km da Agrigento, 21 Km. da Caltanissetta, 104 Km. da Catania, 39 Km. da Enna, alla cui provincia appartiene, 208 Km. da Messina, 163 Km. da Palermo, 120 Km. da Ragusa, 170 Km. da Siracusa, 262 Km. da Trapani.

Flavio Mela

Antropologia. Il "viaggio" tra magia e fede: la "Processione degli Spiriti" di Piazza Armerina

2010-10-31T18:19:00.000-07:00

Il “viaggio” a Piazza Armerina è un argomento alquanto interessante soprattutto se relazionato al luogo della chiesetta di San Giacomo (XV secolo), sita all’estremo nord della cintura urbana (nei pressi del cimitero Bellia), da cui si dice, partivano i fedeli per il pellegrinaggio spagnolo di Santiago de Compostela. In questo preciso punto, più o meno da sempre, si sono susseguite due determinati viaggi interessanti dal punto di vista antropologico: il viaggio per San Filippo di Aidone che va dalla zona della chiesetta fino alla cittadina, e il viaggio o processione, non più esistente, in onore di San Giacomo . La prima regolarmente approvata dalle istituzioni ecclesiastiche, la seconda abolita dalle stesse come al di fuori delle regole della Chiesa. Chiamata la Processione degli Spiriti, essa si svolgeva ancora fino a trent’anni fa. La cerimonia aveva inizio alle ore 23 e si eseguiva il 25 Luglio.Il corteo era formato esclusivamente da laici, senza l’approvazione dell’autorità ecclesiastica , e, dopo essersi composto nei pressi della chiesetta di San Giacomo si snodava lungo la direttrice della città, che collega il cimitero alla zona sud dell’abitato, fino a Santa Croce ed ivi giunto invertiva la marcia per ritornare al punto di partenza. I processionanti tenevano i ceri accesi infiorati, che poi venivano depositati ai piedi della statua del Santo, sfilavano in assoluto silenzio e pregavano mentalmente, mentre si avviavano lungo la città, allora scarsamente illuminata. Quindi era molto facile che quella processione veniva scambiata per un manipolo di spiriti. Il voto del silenzio veniva interrotto ogni tanto dal capoprocessione, che teneva una canna a sette nodi, con la quale segnava il tempo per interrompere le orazioni mentali e permettere che tutti gridassero “Sto facendo il viaggio a San Giacomo” .
Ma qual era il senso di tutto ciò? Il viaggio, secondo la tradizione orale, aveva un effetto di espiazione dei propri peccati e assicurava ai processionanti la remissione della pena temporale valendo come acquisto di indulgenze a proprio suffragio. L’aspetto poco ortodosso è da individuare nel fatto che i pellegrini notturni espletavano il voto per evitare, una volta morti, che le loro anime, uscendo dal Purgatorio, fossero costrette a compiere la processione in espiazione dei loro peccati . Questa antica processione era per i Piazzesi avvolta da un alone sacro e allo stesso tempo magico di mistero, infatti i partecipanti non dovevano mai voltarsi per non incorrere nel rischio di rimanere paralizzati. Nè potevano essere disturbati da persone al di fuori della processione, poiché queste potevano correre il rischio di andare incontro a mali e persino alla morte.
Testo consigliato su questa tematica.
Malfa V., Maghi, streghe e malie di Sicilia, Enna, Editore Lunario, 1998.
Flavio Mela

Miti, leggende e storie. Il Mistero delle Suore in rosso.

2010-10-30T08:48:00.000-07:00

Preziosa testimonianza, la storia che si riporta è uno spaccato interessante di quel racconto che normalmente, durante alcune cene in casa o serate presso un fuoco in campagna, i nonni raccontano ai loro nipoti, inebriandoli di fantasia e suspence. Tratta dall'interessante libro del Professore Malfa, "Storie vere di magia e fantasmi" sugli aspetti fantasmagorici del centro Sicilia, "il Mistero delle Suore in rosso" è una storia che si getta nel mistero di fatti inspegabili in un quadro storico come la seconda guerra mondiale.

“Sono nata e vivo a Raddusa: la famiglia di mia madre è originaria di Ramacca, quella di mio padre di Castel di Judica. I miei genitori si sono trasferiti a Raddusa al tempo del loro matrimonio, perché in questo paese mio padre ha trovato lavoro presso una ditta di autotrasporti. Andiamo spesso a trovare i nonni, ma quando vado a Ramacca dalla nonna materna, confesso di provare una gioia diversa, come dire, più squisita e più raffinata per la mia fantasia, che si sente eccitata e stimolata piacevolmente durante quelle visite. Non voglio dire di sentirmi meno legata alla nonna paterna, né desidero fare delle parzialità affettive, ma la nonna materna, di settantasette anni e di quindici più anziana della nonna paterna, ha una presa diversa sul mio carattere di per sé fantasioso. La nonna di Ramacca conserva una vivacità mentale e una facoltà di novellare che mi incantano, soprattutto quando m’intrattiene sui tempi e sui fatti della sua giovinezza. Tra i tanti episodi che mi ha narrato desidero raccontarne uno, che mi ha colpita particolarmente.
Al tempo della seconda guerra mondiale, mia nonna, già signorina, e i familiari si erano ritirati in campagna e spesso, per sfuggire al pericolo dei bombardamenti e delle incursioni aeree, che battevano incessantemente la piana di Catania, cercavano riparo all’interno di grotte, che, per la loro angustia, è forse più legittimo chiamarle fosse, le quali si aprono lungo i fianchi di una collina di proprietà della famiglia. Entro quelle buche mia nonna passò molte notti durante gli attacchi aerei effettuati nel nitore dell’atmosfera estiva. Ogni volta, lei così sensibile e delicata d’animo, si sorprendeva ad ammirare, dalle bocche delle grotte, il fulgore dilagante della luna piena, che annegava, nella sua luce opalescente, la natura sfregiata e violentata dai lampi e dai boati sinistri delle bombe sganciate sulle città vicine. Altre volte i miei parenti si recavano alle grotte per una sorta di assuefazione ad una forma di allarmismo, che si era accentuato e penosamente acuito per lo squilibrio psicologico che si era instaurato a causa dell’ansia della guerra. Durante quelle uscite seròtine venivano talvolta risparmiate loro le incursioni degli aerei, che solitamente picchiavano e mitragliavano a bassa quota, ma la paura veniva alimentata nei loro cuori da altri fenomeni. Ciò che sto per narrare avvenne, a detta della nonna, in una serata senza vento, sotto la luna piena, che, montando pian piano, aveva affogato nel cielo l’estremo barbàglio del sole morente. La bianca e metallica luce della luna allagava, in una cascata luminosa, le colline e la piana marezzata, ancora infocata dalle ore del giorno, nell’estremo languore dell’estate. Ogni cosa sembrava scintillare ancor più che sotto lo splendore del mezzogiorno e quella sera, straordinariamente, l’aria si riempì di densi profumi d’ogni sorta di fiori, di erbe dalla greve ed intollerabile dolcezza. La quiete più profonda leniva la natura; cessarono il frinire delle cicale e il canto dei grilli, si smorzò il richiamo degli uccelli notturni. La calma e l’incanto delle cose, immobilizzate per non turbare il chiaro di luna, stesero un velo di splendore per ornare la scena di un miracolo. Quella volta, in quelle ore di attesa di un bombardamento, che allora non arrivò, la notte silente, all’improvviso, si animò, cominciò a brulicare di sinistre presenze. Si formavano alla vista immagini prima confuse, poi delineatesi chiaramente, come di suore, fasciate da raggi luminosi rossastri, che si disegnavano nello sfondo del cielo che s’imbruniva. Quelle ombre luminescenti portavano un grande cappello, anch’esso rosso, e le figure erano sempre e solo visibili di spalle, mai di fronte. Le suore svolazzavano davanti agli occhi in modo ancora più detestabile, perché imprendibili; le loro vesti, sollevate dal vortice della danza aerea e turbinosa, si agitavano in una sorta di animazione serpentiforme, volteggiavano alte e morbide come nuvole d’incenso. Le forme spettrali si muovevano sulle file del frumento ormai prossimo alla mietitura, si mantenevano in equilibrio sui càuli e assecondavano, nelle loro movenze e nel loro procedere, l’ondeggiare della graminacea, creato dal soffio leggero della brezza estiva appena alzatasi. Le spighe del grano non si piegavano sotto il peso di quelle figure, anzi sembrava che le sorreggessero agevolmente. Tutti quelli che osservavano le forme svolazzanti nella liquida luce della luna piena si sentivano assaliti da paura totale e spaventosa; un brivido, insieme a un senso di panico paralizzante, teneva gli astanti agghiacciati e artigliati ai bordi delle grotte. Il terrore non permetteva agli spettatori di agire e questi, non potendo muoversi e seguire le visioni, non erano in grado di dire come quelle entità si materializzassero, si muovevano in fila processionale circondate da un luccichio tremolante, leggermente librate a mezz’aria, e poi scomparivano del tutto con analoga subitaneità. Quelle apparizioni danzavano nell’aria e si perdevano nelle ovattate sfumature della notte; in quei momenti nell’aria si percepiva la sensazione di una recondita e attonita stupefazione, si coglievano i silenzi incantati della grande pianura sottostante, che premeva, come un mare fondo e tenebroso, tutt’intorno al colle, nelle cui pareti sono aperte le grotte e tutto sembrava immerso nella bruma di un sogno. La guerra con le sue angosce in quei momenti pareva lontana, inesistente. Sopraffatti dall’incanto, scossi e col respiro strozzato, i miei parenti nel mezzo della piana deserta e sconfinata, stavano appoggiati con i gomiti puntati sulla cimasa delle fosse, allungando lo sguardo sulla pianura che andava scurendosi, cercando di svelare quell’arcano che permeava di sé la natura ed invadeva le anime di un desolante terrore. Tutto diveniva irreale, le fosse rifugio sembravano buche tombali, sul cui sfondo i miei parenti stavano immobili come figure scolpite nella roccia. Era la sera dell’incantesimo e tutti rimanevano impietriti a guardare per un tempo indefinito storditi da quel silenzio che ricopriva ogni cosa. Dopo le apparizioni, quando l’animo ritrovava la sua tranquillità e la forza della riflessione, mia nonna riconsiderava il suo atteggiamento mentale e le sue apprensioni. Ripensava soprattutto all’aspetto del padre durante il presentarsi del fenomeno e sperava in lui per la risoluzione del mistero, poiché egli possedeva una grande saggezza e un intuito particolare per penetrare l’occulto. Di fronte alle apparizioni il mio bisnonno non assumeva un atteggiamento di irriverente indifferenza, o di terrore come gli altri, i suoi occhi rimanevano immobili, perduti nell’interiorità indagatrice del suo animo, alla ricerca di una fede e di una certezza. Egli rifletteva, comparava dentro di sé tutti gli aspetti più spinosi della questione entro cui la prudenza, lo scetticismo, gli affetti, la fede stessa guerreggiavano tra loro armati, puntandosi contro, a vicenda, le più svariate argomentazioni: il risultato finale avrebbe aperto sicuramente all’animo la via chiarificatrice della verità. Mia nonna fu l’unica che capì fino in fondo i tumulti nell’animo del padre, il quale, pur essendo un uomo taciturno, era molto sensibile e riflessivo, come la figlia: i due s’intendevano solo guardandosi negli occhi. Il bisnonno comparava i dati di quella esperienza con le conoscenze acquisite nella sua vita, coi racconti di altre persone, con le tradizioni che gli erano state inculcate; chiese consigli e lumi ad altre persone per quietare, con una risposta chiarificatrice ed illuminante, la sua ansia e quella dei familiari. Sapeva che nei pressi della piana di Catania e dell’interno della Sicilia si tramandano, di generazione in generazione, racconti di apparizioni di spettri. In particolare sulle pendici del monte, su cui è edificato il paese di Castel di Judica, ci sono delle grotte e delle rocce immani, che, percosse, risuonano fesse, segno evidente che celano all’interno spaccature e cavità. La voce del popolo ha da sempre tramandato di persone, che, attirate da chissà quale miraggio, sono entrate in quelle grotte, ma non ne sono più uscite. In particolari notti dell’anno nella piana di Catania si aggirano gli spettri delle persone scomparse, che appaiono, come forme luccicanti, ai viaggiatori. A Raddusa vi sono passaggi segreti e sotterranei, che collegavano la casa delle suore canossiane al cozzo dei banditi, rifugi di briganti, budelli rocciosi, che si perdono nelle viscere della terra, entro cui sono sepolti i corpi e i misfatti degli uomini facinorosi. A Barrafranca esiste una contrada, poco distante del paese, la chiana dei parrini (la pianura dei preti), che, in tempi lontani, era stata adibita a cimitero per i preti. Ogni anno, nella notte del primo di maggio, la contrada si ricopre di fitta nebbia, che, rabbuffata dal vento primaverile, si drappeggia come un sudario sulla piana stillante. A mezzanotte questo scenario apocalittico si anima dei fantasmi dei preti. I particolari di tutte le apparizioni coincidono: gli spettri delle persone scomparse appaiono sottoforma di entità luccicanti, come le suore in rosso di Ramacca. Il mio bisnonno arrivò alla conclusione che un filo comune legasse i vari fenomeni nelle varie parti dell’isola e gli spettri, nelle loro manifestazioni, sono la metamorfosi delle anime, che per motivi insondabili, non trovano la pace nell’aldilà.”

Tratta da:
MALFA V., Storie vere di magia e fantasmi, Enna, Il Lunario, 2005.

Storia. Crociati nel Cuore di Sicilia. I Cavalieri Templari e Teutonici a Piazza Armerina.

2010-06-18T11:00:00.000-07:00

Durante il Medioevo, Piazza Armerina, sotto il nome di Platia, fu sede di diversi ordini monastici e di ordini monastico-militari, come i Cavalieri di Malta, all’epoca Ospedalieri, o i Cavalieri del Tempio. Su questi ultimi non vi sono fonti e la loro presenza è ancora solo un’ipotesi. Dei Cavalieri Templari, secondo la tradizione storica locale, erano due commende: quella di Sant’Antonio Poverello, (lungo l’attuale via Carmine) ormai inglobata nel sistema delle case civili, e quella che doveva ergersi nel pianoro della piazza Sottosanti, attuale sede della meravigliosa e possente Chiesa del Carmine. Se della prima si conosce che fu concessa ai Cavalieri di Malta, la cui Commenda sorgeva poco sopra, della seconda non si conosce quasi nulla e tutto resta avvolto nel mistero.
Ma allora perché i Templari? Cosa fa pensare che quella era la loro sede? Semplicemente una croce in pietra del tutto simile a quella che i Templari utilizzavano. La croce è patente e cioè raffigurata da quattro braccia triangolari di cui, quello inferiore, poggia su un piedistallo. Questa sovrasta una porta, di fattura arabeggiante e di probabile epoca normanna, in pietra bianca, sormontata da un arco a punta acuta. C’è chi, azzardando, ha cercato di trovare altri elementi templari nella costruzione. Nella facciata infatti v’è uno stemma recante due angeli che sostengono una croce piegata . Sopra c’è uno scudo, nel cui centro appare una stella sormontata da una piuma obliqua. La Croce, stemma dell’Ordine, sorregge la croce ricurva, vale a dire la fede, sottoposta ai duri colpi degli Infedeli. La Stella, poi, rappresenta l’Oriente, terreno di battaglia, di conquista e di liberazione dei luoghi che ricordano la Passione di Cristo. La piuma e gli angeli, infine, rappresentano la purezza e la sincerità dei Cavalieri del Tempio. Oltre che nella facciata, altri elementi si ritroverebbero all’interno del chiostro ad est della chiesa, specificatamente negli scudi sopra alcune colonne, ricchi, secondo alcuni, di simbologia templare. Il primo stemma, nel porticato sulla destra per chi entra, presenta uno scudo con una torre merlata, munita di porte e finestre, fiancheggiata da due leoni rampanti. Ma è la scultura sopra, un viso a forma di gatto, che attrae l’attenzione, donandogli arditamente un’identità legata all’antico Egitto: il gatto che uccide il dio Apophis, di aspetto serpentino e malvagio. Nella seconda arcata c’è un altro simbolo, ornato da arabeschi e recante un elmo, tipico dei blasoni di famiglia. Al suo interno un drago furente con le ali e la coda che dalle fauci vomita fuoco e fiamme. Nel terzo interstizio c’è un altro blasone. Sopra e sotto due visi angelici con ali, uno dei quali ha la testa cinta da una corona regale. Al centro dello scudo una “A”, simbolo templare che un giorno apparterrà alle Logge Massoniche. Infine ecco un quarto stemma. In questo, al centro, vi è una “X” con sopra tre stelle e sotto tre gigli. Il giglio centrale sembra nascere da una sorta di muro dal disegno a scacchiera. Secondo alcuni studiosi, ancora con un po di fantasia, si individuerebbero in questi segni (gigli, stelle e croce) una certa simbologia legata ai Cavalieri del Tempio. Nel secondo portico, frontale per chi entra nel chiostro, precisamente nella facciata che da sul giardino, vi sono altri tre stemmi. Il primo di questi presenta un sole dal viso umano dal quale dipartono dei raggi che raggiungono una torre merlata che sovrasta una montagna. E’ il convento del Carmine prima dell’arrivo dei frati del Carmelo? Secondo alcuni, si. Nell’interstizio dell’arcata successiva ecco un altro stemma dove vi sono due stelle separate da una colonna, al di sotto della quale due aquile si fronteggiano. In mezzo altro motivo floreale: giglio. Infine uno stemma più piccolo, sotto quest’ultimo scudo descritto, raffigurante un bue o una vacca che, ancora con un che di immaginazione, sarebbe la raffigurazione del dio Apis del pantheon egiziano.
Tutto quello che si è descritto fa parte di alcune teorie molto particolari e sicuramente ardite. Altri storici, basandosi su una ricerca più accurata, parlano invece di altro, mettendo in dubbio persino la permanenza a Piazza Armerina dei Templari e sostituendo alla simbologia templare descritta, degna di un romanzo di Dan Brown, con altri elementi, sicuramente più veritieri.
Lo storico locale Litterio Villari era fermamente convinto che i Templari a Piazza Armerina, precisamente nella sede del Convento del Carmine, non vi fossero mai stati. Chi invece dimorò in quella sede furono i Cavalieri dell’Ordine Militare Teutonico. Un’ipotesi che si basa su un’importante segno nella torre e su ciò che ha accreditato nel tempo la presenza dei Templari. Infatti i Teutonici avevano un sistema militare e di addestramento pari a quello dei Templari e anche i primi ebbero a decadere nello stesso periodo dei secondo in Sicilia.
Dell’antica casa dei cavalieri crociati restano la torre (oggi campanile della chiesa) e tratti di muri incorporati nell’attuale complesso, fra i quali i muri (appena intromessi nel chiostro sulla sinistra) dove sono allocati ancora dei portali di stile tardo-gotico (prima metà del XIII secolo). La croce patente, secondo lo storico piazzese, rinvia almeno alla 1° metà del XIII secolo la data di costruzione della torre, allorchè l’Ordine Teutonico, favorito dall’imperatore Federico II di Svevia, si sviluppò nell’Isola in gran numero di commende.
La Torre del Carmine, attuale e slanciato campanile che svetta al di sopra della collinetta, è in pietra bianca ed in stile normanno. La sua possente mole non è collegata al complesso conventuale e neppure alla chiesa. Farebbe parte di una struttura militare già esistente all’epoca dei Normanni, che l’hanno utilizzata come punto di osservazione per il controllo del territorio. Secondo l’antico studioso d’archittettura Walter Leopold, la torre fu costruita in due periodi diversi. Primo, secondo e terzo piano sarebbero di epoca più antica mentre il quarto, quello finale, sarebbe di epoca successiva.
E i blasoni del chiostro? Sono veramente segni di una cultura templare antica?
In verità, non v’è nulla di eccezionale ed ogni stemma ha una sua origine ben precisa legata ad una persona che in qualche modo ha c'entrato con il periodo dei frati del Carmelo. Cosicché il blasone con la torre e i due leoni appartengono alla famiglia La Torre e quello con il drago alla famiglia Boccadifuoco. Entrambe donarono fondi per far erigere il complesso conventuale. Poi ecco lo stemma con la “A”. Il Villari lo lega a Timeo d’Aidone (famiglia), eletto Provinciale di Sicilia nel Capitolo del 1559, celebrato a Piazza Armerina, ma si potrebbe anche ipotizzare che quello non sia altro che lo stemma stesso dei Carmelitani, mancanti delle tre stelle che con il tempo si sono andate a logorare. A seguire lo stemma con la “X”. Questo è il blasone del Provinciale Egidio Scrigno (1563-1568) che operò per la ristrutturazione della casa carmelitana.
Attenzionando i tre scudi scolpiti sulla pietra ecco che si scopre l’appartenenza del blasone con la torre ed il sole a Padre Bartolomeo Ragusa (o Rausa) (Provinciale di Sicilia), il blasone con le aquile a Padre Girolamo Amoroso da Calatafimini (Provinciale di Sicilia), il piccolo stemma con la vacca a Padre Giovanni Pietro La Vaccara, priore del convento dei carmelitani di Piazza nel 1574. E lo stemma della facciata della chiesa? Il blasone presenta un crescente sormontato da una stella ad otto punte posti in basso. In alto un ramo di palma piegato a sinistra ed un giglio con ramo e foglia piegato a destra. Tale stemma è l’emblema del convento piazzese perché aggiunge ai simboli carmelitani (stella e crescente) i simboli di Sant’Angelo (la palma) e di Sant’Alberto (il giglio), santi che abitarono, secondo la tradizione, nella città di Piazza Armerina.
Alla fine l’unico elemento che resta di probabile appartenenza ad un Ordine Militare Crociato è la croce patente. Seppur il Villari la lega ai Teutonici, la forma di quella è più vicina a quella dei Templari. Ma non è dato conoscere, almeno al momento, una qualche verità e tutto ciò che resta è la ferma convinzione che su quel pianoro anticamente v’era un presidio di cavalieri che dall’alto della collinetta di Altacura, dirimpettaia del monte Mira, sulla quale è edificata Piazza Armerina, imponeva la sua presenza sulla vallata alle sue pendici.
Bibliografia di riferimento e di approfondimento
- LEOPOLD W., Architetture del Medioevo in Sicilia, a Castrogiovanni, Piazza Armerina, Nicosia e Randazzo, Enna, Il Lunario, 2007.
- NIGRELLI I., Piazza Armerina Medievale, Messina, Analecta, 1983.
- ROCCELLA A., I Templari e gli Spedalieri in Piazza Armerina, Piazza Armerina, Stab. Tip. Fratelli Bologna La Bella, 1878.
- SPOTO S., Sicilia templare, Roma, Newton & Compton Editori, 2005.
- VILLARI L., Storia Ecclesiastica della città di Piazza Armerina, Messina, Analecta, 1988.
Si ricorda che è possibile ingrandire le immagini cliccandoci sopra.
Flavio Mela

2010-06-18T10:00:00.000-07:00

Un saluto e benritrovati a tutti i nostri Lettori! Sono passate le vacanze e ci accingiamo al nuovo anno lavorativo. Molti di noi sono stati in vacanza, chi all'estero, chi in lidi caraibici o in splendide zone di montagna. E chissà che qualcuno di voi non abbia fatto un salto nel cuore della Sicilia! Il "Veltro" sfrutta questo momento di ritorno alla vita quotidiana per sottoporre a voi un questionario d'indagine sul turismo nel centro della Sicilia, da intendersi principalmente le zone delle Province di Caltanissetta e di Enna. E' un questionario che si sdoppia: uno per i viaggiatori che hanno visitato questi territori questa estate o negli anni passati, e l'altro per i cittadini dei paesi che compongono questa zona della regione Sicilia.

E' un questionario d'indagine statistica (del tutto anonimo) poichè ci interessa conoscere pareri e riflessioni di quanti adorano questa terra o di chi ha scelto come meta del proprio cammino i sentieri dell' "ombelico" di Sicilia.

PER INIZIARE IL QUESTIONARIO, CLICCA NELL'IMMAGINE APPROPRIATA

Vi ringraziamo anticipatamente del vostro aiuto e sostegno!

Buona vita!

Il Veltro

INDICE "ANTROPOLOGIA & FOLKLORE"

2010-06-17T12:28:00.000-07:00

- 1° Maggio. Pellegrinaggio di San Filippo Apostolo ad Aidone.

- 2 Novembre: dolci e preghiera per celebrare i Defunti.

- Curiosità linguistica. Un dialetto tra Lombardia e Sicilia: il Galloitalico.

- Gli "Altari" o "Tavolate" di San Giuseppe a Leonforte.

- Il "giorno dei Morti" (2 Novembre). Defunti, doni e bambini nella tradizione antica.

- Il "viaggio" tra magia e fede: la "Processione degli Spiriti" di Piazza Armerina.

- La festa di Santa Lucia e la Cuccìa. Valenza simbolica e ricetta tradizionale.

- Natale. "Li Nuveni di lu Bamminiddu".

TRADIZIONI DI PASQUA

- Speciale Pasqua. I Santoni di Aidone. Una favolosa “rappresentazione sacra”.

- Settimana Santa. I “Lamenti” della Pasqua. I “Lamintanzi” di Piazza Armerina e “La Ladata” di Pietraperzia.

- Speciale Settimana Santa. "Lu Signuri di li Fasci" di Pietraperzia.

- La Settimana Santa di Caltanissetta.

- La Settimana Santa. "U Tronu". Venerdì Santo a Barrafranca.

- La Passione di Cristo a Piazza Armerina.

OLTRE IL CENTRO SICILIA

- Tradizione del Carretto Siciliano tra le vie di Aci Sant'Antonio dai maestri Di Mauro e Zappalà.

INDICE "TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA"

2010-06-17T10:21:00.000-07:00

- La festa di Santa Lucia e la Cuccìa. Valenza simbolica e ricetta tradizionale.

- La "granita": una storia tutta da gustare.

INDICE "STORIA"

2010-06-17T10:14:00.000-07:00

- Antica Cerealicoltura nelle terre di Enna.

- Crociati nel Cuore di Sicilia. I Cavalieri Templari e Teutonici a Piazza Armerina.

- Ducezio. Eroe dei Siculi ( 465-440 a.C.).

- Gerlando d'Alemanna. Il Cavaliere che divenne Beato.

- "Il Mistero Mazzarino". La sorprendente scoperta di una Europa che trova le sue origini nel cuore di Sicilia.

- La "Giudecca" del cuore di Sicilia. Cronache ebraiche a Piazza Armerina.

- La piazzese suor Arcangela Tirdera Serva di Dio (1538 - 8 Febb. 1598).

- Mirabella Imbaccari. Storia di un feudo del XVII secolo.

- Nicolò Placido Branciforti e la fondazione di Leonforte.

- Piazza Armerina in età normanna. Nella tradizione del "Palio dei Normanni" e nell'indagine storica.

- Scienza Rurale e Latifondo ecclesiastico nella Piazza Armerina Seicentesca.

OLTRE IL CENTRO SICILIA

- La Ducea Nelson. Un progetto di turismo culturale a Bronte.

INDICE "MUSEI & PARCHI"

2010-06-17T10:03:00.000-07:00

- Parco Minerario Floristella Grittacalda: una memoria da salvaguardare.

OLTRE IL CENTRO SICILIA

- "E' obbligo toccare!" . Una visita al Polo Tattile Multimediale di Catania.

- La Casa del Nespolo: lì dove è possibile sentire il russare del mare. (Acitrezza - CT).

- La Casa-Museo di Antonino Uccello di Palazzolo Acreide.

- La grotta del Monello (Siracusa). Un discesa verso il centro della terra.

INDICE "MITI & LEGGENDE"

2010-06-17T09:56:00.000-07:00

- I Miti della Villa Romana del Casale. La Leggenda di Ciparisso.

- Il Mistero delle Suore in Rosso.

- Il tesoro dei sette regnanti di Monte Navone.

- La fiera fantasma di Monte Navone.

- Un racconto dalle origini remote: il mito di Kore.

OLTRE IL CENTRO SICILIA

- Una storia tra i Faraglioni di Trezza: Aci e Galatea.

INDICE CRONOLOGICO "EVENTI & MOSTRE"

2010-06-17T09:47:00.000-07:00

- Giornata Mondiale del Libro 2010 e del Diritto d'Autore alla Biblioteca Comunale di Piazza Armerina.

- La Madonna delle Vittorie di Piazza Armerina. Dal Gran Conte Ruggero al Settecento.

- "Festa del Libro" nell'antica Biblioteca di P. Armerina. (Conclusa)

- Cantieri didattici aperti. Restauri opere d'arte a Piazza Armerina.

- Il Centro Espositivo "Monte Prestami" di Piazza Amerina.

- Sulla via di Damasco. Mostra didattica e culturale su San Paolo (Concluso)

OLTRE IL CENTRO SICILIA

- Summer School in Ecoturismo. Un ponte tra Libia ed Italia per la valorizzazione dell'Ambiente.

- Il mondo verghiano nella pittura e scultura del maestro Incorpora. (Conclusa)

- "Jean Calogero. L'Antologia": l'arte di un grande maestro siciliano.

- "Na sbrizziata di sali".

INDICE "CINEMA E LETTERATURA"

2010-06-17T09:41:00.000-07:00

- Fiction “Caravaggio”: ciak a Piazza Armerina.

OLTRE IL CENTRO SICILIA

- "I Malavoglia". Il romanzo che diede l'eternità ad un popolo.

INDICE "CHIESE & CONVENTI"

2010-06-17T09:36:00.000-07:00

- Chiesa del Santo Rosario di Pietraperzia. Una specialità antica a croce greca.

- Di "ritorno"dal restauro, il Campanile della Cattedrale "Maria SS. delle Vittorie" di P. Armerina.

- La "Caterva": la dorata cripta di Pietraperzia.

- San Giovanni Evangelista di Piazza Armerina. Un incantevole viaggio nella pittura fiamminga del Borremans.

INDICE "CASTELLI & FORTEZZE"

2010-06-17T09:28:00.000-07:00

- Il Castello Barresi di Pietraperzia. Una storica leggenda.

- Il "Castelluccio" di Gela.

- Il Leggendario Castello di Gresti o di Pietratagliata.

- La Commenda dei Cavalieri di Malta di Piazza Armerina. Una prestigiosa isola medievale.

- La Lombardia. Il cuore strategico dell'antica Castrogiovanni (Enna).

- La Torre di Federico II. La "silente sentinella" di Enna.

- Orgogliosa Sperlinga.

- "U Cannuni" di Mazzarino.

OLTRE IL CENTRO SICILIA

- Il castello "nero" del golfo di Aci Castello.

INDICE "ARCHEOLOGIA"

2010-06-17T09:16:00.000-07:00

- I Misteri di Tornambè e il "Phrourion" di Cuddaru di Crasto.

- La Dea di Morgantina. La storia, il ritorno, l'evento.

- Pietraperzia. Viaggio nell’antica preistoria.

- Sulla collina di Sabucina.

Storia. Mirabella Imbaccari. Storia di un feudo del XVII secolo.

2010-04-29T03:28:00.000-07:00

Il Centro Sicilia dell'età Moderna era costellato da un grande numero di feudi che durante soprattutto il XVII secolo vennero trasformati molto spesso in vere e proprie cittadine. E' il caso di Mirabella Imbaccari e della sua caratteristica storia che testimonia l'artmosfera effervescente di quegli anni in cui emerse il profilo di quelli che saranno i futuri attuali paesi. In un ricco articolo di sapiente ricerca storica, il Professore Gaetano Masuzzo ci narra di Mirabella Imbaccari e del processo che portò tale feudo a vestire i panni di una urbanizzazione più complessa.

Si ringrazia il Professore Masuzzo per il contributo volontario al Veltro arricchendo con un altro tassello il quadro culturale del Cuore di Sicilia. Si consiglia a questo proposito Masuzzo G., Cronologia civile ed ecclesiastica di Piazza e dintorni, Ed. Novagraf , ASSORO, 2008.

"Mirabella Imbaccari. Storia di un feudo del XVII secolo." del Prof. Gaetano Masuzzo

Negli anni della “colonizzazione interna” siciliana tra il XVI e il XVIII secolo, precisamente nel 1610, in un feudo a pochi Km a Sud-Est da Piazza Armerina viene fondata Mirabella (dal 1862 Mirabella Imbaccari), che quest'anno celebra i suoi 400 anni di storia urbana.
Il feudo, che nel periodo arabo faceva parte del vastissimo territorio del casale di Menzil Khâlil o Malgâ Halîl, era suddiviso in due: Imbaccari Superiore e Imbaccari Inferiore (in alcuni testi dell’XI sec. il nome è anche Limbaccari, Lambaccara o Limbaccara che per lo studioso L. Villari deriverebbe dalla città di Mactorium poi Maccorium, da cui Maccari).
Dal 1160 il feudo passa sotto la giurisdizione della città di Piazza allora chiamata Placea o Placia.
Infatti, il casale feudale nei secoli XII, XIII e XIV appartiene alle famiglie di nobili abitanti a Piazza (Goffredo di Mazzarino, Ugo Lancia, de Cardona, Villardita, e nei primi anni del 1400 alla famiglia abitante a Caltagirone de Andolina. Nel 1425 Giovanni (de) Landolina di Caltagirone è costretto a vendere Imbaccari Sottano a Gualtiero Paternò (o Paternione), Giudice della Gran Corte.
Il feudo Imbaccari Sottano comprendeva il feudo Imbaccari Sottano propriamente detto, il màrcato Baldo (Inferiore e Superiore) e quello di Piana di Minnelli.
Nel 1585 il barone Giuseppe Maria Paternò vende Imbaccari Sottano a Pietro Gaffori, barone del Toscano, tenendo per sé Baldo e Piana di Minnelli. Dieci anni più tardi (1595) il barone si sposa, per la seconda volta, con Eleonora Mirabella e quindici anni dopo (1610) chiede ed ottiene da re Filippo III d’Asburgo II di Spagna e II di Sicilia, tramite il vicerè marchese Vigliena, quello che fece costruire la piazza ottagonale “I Quattro Canti” di Palermo, la “licentia populandi” e il “mero e misto imperio” per il suo feudo Baldo e Piana di Minnelli, dandogli il nome di Mirabella in onore della famiglia della moglie Eleonora.
Nel 1630 il figlio di Giuseppe Maria Paternò, Giacinto, riacquista il feudo di Imbaccari Sottano dai discendenti di Pietro Gaffori e ottiene la licenza, dal vicerè Francesco Fernando de La Cueva , di trasferirvi il paese che ha già fondato nel 1610 nel feudo di Baldo che, purtroppo, si è rivelato insalubre persistendo la malaria. A questo trasferimento si oppone la città di Piazza che si vede lesa nei suoi diritti perché privata da una parte delle entrate fiscali. Dopo sei anni di contrasti (1636), pagando 200 onze ai Giurati di Platia, arriva l’accordo risolutivo per ottenere la totale giurisdizione, infatti il vicerè Luigi Moncada, principe di Paternò, concede l’autorizzazione definitiva al trasferimento.
Nel 1693 il feudo di Imbaccari Sottano insieme alla Terra di Mirabella, per i debiti contratti dalla fam. Paternò, se lo aggiudica Luigi I Trigona (1650-1714) ma nel 1730 lo recupera, pagando i debiti, Geronimo Paternò che, quattro anni dopo, lo vende a Vincenzo Paternò Castello principe di Biscari che nel 1737 si investe del titolo di Imbaccari Sottano, Baldo e Terra di Mirabella.
Alla morte di Vincenzo Paternò Castello (1749) il feudo passa al primogenito Ignazio Paternò Castello Scammacca detto il Grande, perché illustre mecenate, archeologo, numismatico e letterato nonché fondatore del museo “Biscari “ di Catania.
L’ultimo della famiglia Paternò Castello, che erediterà i beni di Mirabella nel 1897, è Ignazio che frazionerà il feudo in piccoli appezzamenti e donerà sia il palazzo baronale (1928) che il terreno per la costruzione delle Scuole Elementari (1930), prima di entrare tra i Chierici Regolari di S.Paolo detti PP. Barnabiti.

Evento. Giornata Mondiale del Libro 2010 e del Diritto d'Autore alla Biblioteca Comunale di Piazza Armerina.

2010-04-23T03:39:00.000-07:00

Nella giornata del 23 aprile si celebra la giornata mondiale del libro e del diritto d’autore e tutte le biblioteche statali vi partecipano proponendo delle iniziative culturali di gran pregio e spessore che possano sensibilizzare alla cultura del libro e del bene letterario come un patrimonio da salvaguardare e difendere ma anche come un patrimonio di carattere sociale che si rende simbologia della liberà di pensiero che ogni uomo ha e che può manifestare senza limiti censori.

In questo quadro generale si inserisce l’opera didattico-culturale della Biblioteca Comunale “Alceste e Remigio Roccella” di Piazza Armerina. Sono giorni di grande flussi nel complesso culturale da parte soprattutto di scolaresche che, invitate dal Consiglio di Biblioteca e dal Direttore Angelo Mela, vengono guidate in un percorso interattivo alla scoperta della splendida struttura nel suo aspetto, naturalmente, bibliografico. Infatti gli studenti, attorniati dagli stucchi dell’antico convento dei Gesuiti, hanno la possibilità di conoscere il bene librario nella sua evoluzione storica, seguiti dall’appassionato dott. A. Acquachiara, osservando direttamente manoscritti e testi del ‘300 o splendidi incunaboli del ‘400 o persino prime stampe del ‘500 fino ai libri moderni nelle loro più svariate funzionalità come il libro degli odori per i disabili della vista. Insomma, la storia dei libri non si è mai resa così affascinante e vicina con l’approccio pratico di toccare con mano ciò che normalmente si conosce in via teorica. Non solo. A ciò si unisce anche la splendida possibilità di conoscere i beni archeologici dell’antiquarium della Biblioteca di Piazza Armerina. Cocci greci e romani, statuette splendidamente conservate ed antiche e un saggio approfondimento numismatico del periodo greco siciliano rendono la visita ancora più preziosa ed interessante, soprattutto grazie all’egregia spiegazione dell’Archeologa E. Giampiccolo. Infine ecco il poeta, Signor Pino Testa, del vernacolo dialettale della città di Piazza Armerina, che con le sue poesie recita di quel gallo-italico che fa del dialetto piazzese un unicum nel contesto linguistico siciliano.
A questa splendida iniziativa si unisce l’ambiente storico-culturale ed il patrimonio bibliografico della struttura che comprende ben 38.000 volumi con un fondo di libri antichi tra i più importanti della Sicilia, un Archivio storico di grande pregio. A ciò si affianca una ricca Emeroteca con quotidiani regionali e nazionali raccolti dal 1981, una Videoteca con documentari e beni cinematografici vari ed una Mediateca.
Il lavoro all’interno della Biblioteca è egregiamente condotto dal dott. Angelo Mela che con grande senso del dovere e grande dedizione ha costruito ciò che la Biblioteca Comunale di Piazza Armerina è oggi, ovvero un centro culturale di garantita professionalità e completezza nei contenuti che offre ai suoi visitatori.

Gli orari di apertura, per poter visitare la Biblioteca, sono dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 14,00 di mattina. Nelle ore pomeridiane il lunedì ed il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00. La sede è in via Vittorio Emanuele, 20 nell’antico Collegio dei Gesuiti. Numeri telefonici per avere informazioni: Direzione: 0935/686177 – 0935/982257 Segreteria: 0935/982262 – 0935/982625 fax 0935/982257 Posta elettronica: biblioteca@comunepiazzaarmerina.it
Alcune foto dell'evento...

Flavio Mela

Miti & Leggende. Il tesoro dei sette regnanti di Monte Navone.

2010-04-12T07:01:00.000-07:00

Il Monte Navone (Nella strada tra Piazza Armerina e Barrafranca), di cui altre volte abbiamo parlato per i misteri che aleggiano intorno ad esso, viene nuovamente preso in considerazione per una storia che ci è stata segnalata dal Signor Carmelo Orofino, curatore del blog Letteratura e cultura siciliana te Nav (www.sicilmente.blogspot.com). Carica di un fascino prettamente nord-europeo, è una favola per bambini, avventurosa e carica di mistero.

Il Veltro.blog ringrazia il Signor Orofino per questo contributo di fantasia.

Il tesoro dei sette regnanti di Monte Navone del Sign. Carmelo Orofino

Visse un tempo, nell'antica città di Monte Navone, un re molto ricco e potente, che aveva accumulato nelle sue casse i tesori di sette regnanti della sua dinastia. Poiché non aveva eredi si fece seppellire nella grotta dei re con tutti i suoi forzieri. Dopo di lui si succedettero altri re ed altre dinastie, ma nessuno mai osò profanare la tomba, pur sapendo del tesoro, temendo di incappare in qualche insidia nascosta.
Dopo tanti secoli un pastore, avido e spavaldo, reso cieco dalla bramosia dell'oro, tentò la sorte. Penetrò nella grotta, all'insaputa di tutti, con una fiaccola accesa e un piccone. Vincendo la paura, ad ogni passo, s'inoltrò nello stretto cunicolo, fin quando arrivò ad un muro che ostruiva l'ingresso della tomba. Per quanti colpi di piccone desse sulla parete, non riuscì minimamente a scalfirla. Allora ebbe paura. Ma l'avidità ebbe il sopravvento. Si mise a tastare le pareti per cercare qualche crepa, quando all'improvviso un pezzo di muro girò su sé stesso. Entrò ed il suo sguardo fu subito attratto dal sarcofago di marmo che troneggiava al centro dell'antro e più ancora dalla statua sdraiata sul coperchio. Era la statua del re, arcigno in volto e col dito minacciosamente puntato verso l'ingresso. L'avaro pastore si avvicinò sfuggendo lo sguardo del re e tentò di alzare la lastra che chiudeva il sarcofago. Non riuscendovi diede mano al piccone. Il sudore gli imperlava la fronte, la paura gli tagliava le gambe, ciò nonostante continuò il suo macabro lavoro, fino a frantumare il co¬perchio. Guardò all'interno: il tesoro c'era! Alla luce della fiaccola l'o¬ro mandava dei riverberi rossastri. Affannato e cupido si sporse per riempirsi le mani, ma l'oro scomparve all'improvviso, trasformandosi in gusci di lumache. Atterrito frugò fra i gusci e fra le ossa, ma non trovò che una lapide. Avvicinò la fiaccola e lesse: “Se non fossi stato tanto avaro, non avresti violato la pace dei morti”.

Folklore. Speciale Pasqua. I Santoni di Aidone. Una favolosa “rappresentazione sacra”.

2010-04-04T12:23:00.000-07:00

E’ Pasqua. Le campane suonano a festa e gli Apostoli girano per le strade della città di Aidone. Sì, avete letto bene: proprio gli Apostoli. Una straordinaria e coloratissima sacra rappresentazione che si vuole far risalire negli anni della Controriforma, ovvero durante il XVII sec., quando in Sicilia si vide nascere un processo di forte ricristianizzazione della popolazione nel contesto della politica spagnola. Non è un caso che anche nelle zone andaluse della Spagna vi siano riti che prevedono questi veri e propri giganti, perché di questi si tratta in effetti! Chiamati sanpaoloni o santoni o giganti (in dialetto aidonese “Santui”), sono costituiti da un’intelaiatura di legno che fa da corpo e che prevede anche delle spalliere per il “santaro” o “santer”, ovvero il portatore volontario, rivestita da delle stoffe coloratissime a cui vengono aggiunte la testa dell’apostolo e le mani. Questi ultimi elementi sono di cartapesta e seppur si conosce il periodo della loro nascita come presenza nei riti della Settimana Santa aidonese, non si può dire lo stesso dell’artista che li creò. Purtroppo di questo non si sa nulla. I Santoni compaiono durante la Domenica delle Palme e durante la Domenica di Pasqua. E’ durante la giornata della Resurrezione di Cristo che il rito si fa spettacolo e coinvolge in un caleidoscopio di colori tutta la gente che assiste, tra questi anche migliaia di turisti. Questo evento viene chiamato “A Giunta d’Pasqua” ovvero la “Riunione di Pasqua”.

Prima il folklorico evento si svolgeva per tutta la mattinata durante la quale i Santoni partivano da diversi angoli della cittadina per cercare il Cristo, fermandosi ogni tanto per riposare e mangiare con cibo offerto dalla popolazione. Concentrata tutta tra le 11.00 e le 12.00 oggi la sacra rappresentazione si svolge nella piazza centrale del paese, di fianco alla Chiesa di Santa Maria La Cava (famosa per essere anche il Santuario di San Filippo Apostolo). Da un lato della Piazza e dall’altro vi sta la Madonna Addolorata e Gesù Risorto che, tuttavia, non si vedono. Sono gli Apostoli che passano il messaggio che il Cristo è Risorto e lo hanno visto. E’ uno scambio veloce di notizie, Santoni che corrono a portare la lieta novella per tutta la strada in un andirivieni continuo. Una sorta di allegra staffetta! Corrono, saltano, si inchinano: gli Apostoli si rendono metafora della gioia della Resurrezione. Solo dopo, verso le 11,45, giunge in piazza anche San Pietro, fin’ora assente, e che viene a sapere della notizia. Subito il Santone San Pietro raggiunge prima il Cristo Risorto, poi la Madonna Addolorata ed ancora il Cristo ed ancora la Madonna, alla quale porta la notizia. Corre e lo fa insieme a bambini che portano delle coloratissime bandiere. Alla fine del secondo giro, San Pietro si ferma e in quel momento si dividono gli Apostoli: un gruppo và verso la Madonna e l’altro verso il Cristo. Alle 12.00 puntuali avviene l’incontro tra la Madonna, che si spoglia delle vesti nere del lutto, e il Cristo. Le campane suonano a festa, la gente esulta e i Santoni Apostoli saltano e ballano insieme alla Madre ed al Figlio finalmente insieme, uno di fianco all’altro. Poi tutti insieme prendono a camminare per le vie del paese, insieme alle diverse confraternite del paese ed ai fedeli, inaugurando così il giorno di Pasqua per quello che è: una gioia. Infine la Madonna accompagna Gesù alla Chiesa Madre così come la stessa, dopo, viene scortata fin a Santa Maria La Cava dal gruppo dei Santoni che, alle separazioni, si inchinano e esultano.
A seguire il Video del Veltro.blog Reporter e alcune fantastiche foto che vi mostreranno i tratti salienti della rappresentazione sacra dei Santoni. Buona visione!

Alcune foto della festa (clicca per ingrandire).

Flavio Mela

La Settimana Santa. "U Tronu". Venerdì Santo a Barrafranca.

2010-04-01T04:46:00.001-07:00

Il Venerdì Santo a Barrafranca è un’antica nota di ancestrale sentimento. C’è l’acclamazione di un popolo intero che accoglie la Passione del Cristo con il “frastuono” del coinvolgimento più emotivo. Un mare di gente si riversa per le strade e segue, come veri attori di un processo di “catarsi” generale di salvezza, tutti gli eventi della festività santa e sacra. Nella cittadina barrese, la mattina del Venerdì Santo c’è già odore di “movimento” e la prassi rituale entra nel vivo della vita quotidiana dei cittadini, rendendo il tutto straordinario. La statua dell’Addolorata viene fatta uscire dalla chiesa di Maria SS. della Divina Grazia. E’ accompagnata da un gruppo di bambine, chiamate “monachelle”, che vestono di raso nero, trapuntato di stelle. Ad accompagnare il gruppo femminile, v’è la presenza del più giovane degli Apostoli: San Giovanni.E’ un santone, ovvero la gigantografia del personaggio evangelico il cui viso è scolpito nel legno e verniciato mentre il corpo è costituito da una intelaiatura coperta da una stola di raso celeste. All’interno un uomo regge tutta la sovrastruttura lignea, chiamata siggitedda (piccola sedia), che ben si adatta alle spalle dello stesso portatore. Nella pantomima sacra, l’Addolorata cerca il figlio accompagnata da un gruppo di canori locali che intonano i caratteristici e tragici lamenti. Ma il cuore vibrante della festa è sicuramente la processione del Cristo Crocifisso che viene innalzato su una macchina chiamata "u tronu".A reggere direttamente il tutto è “u firrizzu” sul quale è infissa un’asta , l’elemento che regge le parti strutturali del trunu, sorretta da due poderose stanghe laterali chiamate bajardi, lungo le quali si posizioneranno i cento portatori. Prima dell’uscita dalla chiesa Madre, tutta la massiccia macchina viene accostata all’altare maggiore. In questo caso l’asta è abbassata e con ciò la spera, una raggiera di legno contornata da finestrelle di vetro da cui traspare la luce della lanterna intera, e u munnu sono perfettamente adagiati l’uno sull’altro. Sul tutto v’è il Crocifisso sul quale il Cristo è coperto d’oro e circondato da una miriade di piccole ghirlande e nastri colorati.

Mentre la funzione pre-processione ha luogo, raggiungono la chiesa sia l’Addolorata e San Giovanni che l’urna del Cristo Morto. Il phatos religioso è palpabile soprattutto quando u trunu viene issato in tutta la sua altezza tramite una serie di ingranaggi interni. Il Cristo svetta sul popolo barrese che lo osserva con fervore e commozione allo stesso tempo, esclamando all’unisono: “ A misericordia”. La processione parte e segue il tragitto che comprende le due arterie principali della cittadina e alcune vie storiche. Il tutto prende il nome di “via dei Santi”. Fatica, sofferenza, preghiere devote e lamenti strazianti si uniscono e si confondono ricreando un’atmosfera veramente alterata. Ogni tanto i portatori, stremati dal peso, si fermano e riprendono fiato per poi ricominciare quel “viaggio liberatorio e devoto”. Così come è iniziato dalla chiesa madre, così termina in essa quel viaggio che molti hanno atteso durante tutto il corso dell’anno, attori di una tradizione che, probabilmente, nasce ancor prima della cristianizzazione della Sicilia ma che pur sempre parlava di una morte ma anche di un ritorno alla vita.

Flavio Mela

Foto dell'evento...

Storia. Castelli & Fortezze. Orgogliosa Sperlinga.

2010-01-27T04:16:00.000-08:00

A circa 40 Km da Enna, nel mezzo delle verdeggianti e selvagge colline, si erge qualcosa di raro e prezioso che parla dell’antichità come se fosse una storia che continua nel tempo. Tale è Sperlinga, magnifico borgo di natura rupestre. Torreggiato da un castello portentoso e solenne e “macchiato” di profonde caverne, fino a poco tempo fa abitate, il borgo ha origini antichissime e remote legate al periodo della precolonizzazione greca quando i Siculi erano i signori dell’entroterra siciliano (XII-VIII secolo a.C.). Nello stesso periodo, probabilmente, si diedero le fondamenta per il particolare castello costruito, per la maggior parte, nella stessa roccia arenaria. Di Sperlinga narrano poi le cronache della spedizione normanna contro i saraceni di Sicilia, in particolare un editto del 1082 del conte Ruggero d’Altavilla. La cornice storica di tale editto è successiva all’occupazione del territorio da parte di gente proveniente dall’Italia del Nord, episodio non raro nei territori della provincia di Enna che vide spesso la colonizzazione di gente lombarda in maniera massiccia ed aggressiva tanto da insediare nella parlata locale termini di chiara origine francese (da qui il gallo-siculo. Vedi articolo sul Gallo-italico nella sezione antropologica). Del posto ne parla anche El Edrisi, geografo alla corte del re normanno, che nel suo trattato di viaggio lungo le terre dell’isola, "Il libro di Ruggero", descrive Sperlinga con le seguenti parole: 'Rawd al uns wa nuzhat al nafs' (Giardino della civiltà e sollazzo dell'anima).

Un episodio di cui vanno fieri gli storici della “rocca inviolabile” accadde durante la guerra dei Vespri Siciliani (1282). Mentre tutta la Sicilia veniva scossa dal fragore della rivolta contro gli Angioini e si affiancava dunque agli Aragonesi, a Sperlinga una guarnigione francese si asserragliò nel castello difendendosi strenuamente contro un assedio durato ben un anno. Fu una lotta tremenda ed atroce ma l’orgoglio mosse quei soldati ad essere saldi ed inviolati nell’animo, nonostante le fatiche. Quei francesi furono aiutati anche da signori locali che facevano arrivare nella fortezza viveri e armi per resistere. Dell’eroico episodio ne individuò le giuste coordinate narrative cronologiche lo storico Amari. Gli Sperlinghesi, per il sostegno che diedero alla truppa angioina, incisero sull'arco a sesto acuto nell'androne del Castello questo esametro (ancora visibile): “QUOD SICULIS PLACUIT SOLA SPERLINGA NEGAVIT" ovvero “La sola Sperlinga negò ciò che piacque ai Siciliani”.
Successivamente la storia del castello e del suo borgo così caratteristico fu intrecciato inesorabilmente con le famiglie nobili che divennero proprietarie del complesso. Fu, infatti, sede della baronia della casata Ventimiglia fino al 1597. Successivamente appartenne al principe Giovanni Forti Natoli e alla sua dinastia (1597 - 1658) e fu proprio in questo passaggio di consegne che il feudo divenne città grazie alla concessione del re Filippo IV di "potervi fabbricare terre".. Dal 1658 al 1861 fu proprietario Giovanni Stefano di Oneto che venne investito del titolo di Duca insieme ai suoi discendenti, l'ultimo dei quali lo concesse in enfiteusi al barone Nunzio Nicosia, i cui discendenti, per una somma simbolica di mille lire, lo donarono al Comune di Sperlinga nel 1973. Il castello tutt’oggi è splendidamente conservato e ad esso si accede per un grande portale in pietra dove, originariamente, doveva trovarsi il ponte levatoio. All’interno vi sono delle sale tra cui quella che doveva essere una grande scuderia e poi la fucina, all’interno della quale è ancora visibile una cappa in pietra. Vi sono poi delle anguste celle il cui scopo poteva essere quello di ospitare dei prigionieri ed una chiesetta rupestre di cui resta ben poco. Interessante anche la “Sala del Principe” ritenuta la zona che doveva ospitare il signore del borgo.
Altro singolare spaccato di Sperlinga sono le grotte artificiali sfruttate fino al dopo guerra come vere e proprie abitazioni tanto da veder sorgere anche comignoli o individuare diverse insenatura per far scorrere l’acqua piovana. Lo stesso termine Sperlinga deriverebbe da tale caratteristica. Infatti il nome trae le sue origini dal greco “spelaìon” ovvero “spelonca, grotta”. Oggi non sono più abitate ma mostrano al viaggiatore come dovevano essere vissute dalla gente del posto in un contesto di museo antropologico sulla vita contadina. Ogni caverna presenta un ambiente originario con gli utensili antichi usati per la casa e a volte è anche possibile trovare qualche anziana del posto che si siede al telaio e lavora la lana, attirandosi con successo l’attenzione curiosa di adulti e bambini.
E’ un viaggio consigliato quello di poter visitare questa sublime paesaggio ambientale, storico ed antropologico per gustare in maniera decisamente autentica ciò che caratterizza l’entroterra siciliano. Sperlinga è orgogliosa del suo vissuto e, come i francesi si batterono tra le mura del castello rupestre, così essa stringe a se un manto di vanità ben meritato lasciando trapelare di se solo mistero e fascino.
Flavio Mela

Eventi&Mostre. La Madonna delle Vittorie di Piazza Armerina. Dal Gran Conte Ruggero al Settecento.

2009-12-24T07:38:00.000-08:00

All’interno dei locali del Museo Diocesano di Piazza Armerina, accanto alla maestosa Cattedrale, tiene banco un evento dal grande respiro culturale. Una mostra che tocca profondamente la città dei mosaici e che abbraccia l’humus religioso del suo popolo. Una mostra, “La Madonna delle Vittorie di Piazza Armerina. Dal Gran Conte Ruggero al Settecento”, che porta ad esibire l’icona bizantina dove è ritratta la cosiddetta Maria Santissima delle Vittorie, venerata da secoli dai piazzesi. Un evento organizzato dalla Soprintendenza BB CC AA di Enna in collaborazione con la Diocesi di Piazza Armerina e con il contributo dell’Associazione Domus Artis destinato a essere meta di centinaia di visitatori da ogni parte della Sicilia.Il percorso della mostra si apre proprio con l’icona di Maria Santissima delle Vittorie (VIII secolo) che la tradizione vuole consegnato da Papa Niccolò II al Conte Normanno Ruggero d’Altavilla come simbolo da portare in campo contro i Saraceni di Sicilia. Successivamente tale icona fu consegnata al popolo dell’antica Platia (nome antico di Piazza Armerina) per il grande sostegno bellico che diedero nelle feroci battaglie nei territori del circondario di Enna. I Piazzesi custodirono gelosamente tale “Vessillo” ma la distruzione operata da Guglielmo il Malo nel 1161 del borgo piazzese (ricostruito successivamente nel 1163) a seguito di una rivolta contro lui stesso fece disperdere la santa effige. Solo nel XIV secolo, quando la Sicilia fu stretta dalla morsa della peste, un monaco, di nome Giovanni Candilia, sognò miracolosamente dove era seppellita la “Madonna”. Leggenda e tradizione vogliono che una volta riscoperta, l’icona allontanasse il flagello della malattia dalla città. Durante l’anno l’icona di “Maria Santissima delle Vittorie” è custodita, protetta da un seicentesco pettorale d’argento, all’interno della Cattedrale dove viene venerata sensibilmente dalle preghiere dei Piazzesi. La mostra non è comunque solo questo come viene descritto dall’Ufficio Stampa dei Beni Culturali della Diocesi.“L’icona bizantina della Cattedrale piazzese comparirà fra le altre preziose Madonne medievali con la stessa iconografia cipriota della Kikkotissa: le Madonne laziali del Museo Diocesano di Velletri e del Museo Civico di Viterbo, anch’esse del XIII secolo, la Madonna delle Vergini della Pinacoteca di Bari e la Madonna dell’Alemanna della chiesa madre di Gela – di solito non visibile eccetto che nel giorno della processione – che viene qui presentata per la prima volta. A chiarimento della cultura in cui la Madonna delle Vittorie è stata prodotta, saranno esposti alcuni affreschi staccati dello stesso periodo provenienti dalla chiesa di Sant’Andrea nella stessa città, ed altri mediante macrofotografie. In questo ambito medievale riferito alla Sicilia centrale, saranno presentati anche alcuni documenti inediti di pittura ad affresco – quali i piccoli affreschi della chiesa di Santa Maria di Piazza Vecchia – e su tavola come la Madonna col Bambino in trono della chiesa di Maria SS. Assunta a Troina, entrambi espressione di un indirizzo più progredito verso la cultura gotica. Un capitolo importante della mostra sarà poi costituito dalla diffusione del culto dell’icona alimentato dalle Riforme del Quattrocento – di cui sarà esemplificativo l’affresco staccato con la Madonna col Bambino della chiesa di S. Pietro a Piazza – e soprattutto dagli orientamenti della Controriforma Cattolica, nell'ambito della quale viene posto l'accento sulle fonti gesuitiche e francescane con la presenza di alcune secentine, sul coinvolgimento di alcuni nobili mecenati come Marco Trigona, e sui riflessi sulle opere d'arte del Seicento e del Settecento, quali dipinti su tela, parati e arredi sacri e opere di argenteria; un settore della mostra sarà infine dedicato alla storia della costruzione – attraverso l’esposizione del plastico e del disegno della cupola – della vicina Cattedrale, che sarà parte integrante del percorso espositivo sia come architettura che come sede di alcune opere strettamente legate ai temi della mostra. (Paola Nicita – Ufficio Stampa)”. La mostra è possibile visitarla nei pressi del Museo Diocesano (Piazza Armerina) ogni giorno, fino al 27 febbraio 2010, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 18.30, dal martedì alla domenica. Il lunedì è chiuso. L'ingresso è libero.Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero 0935/85622.
FLAVIO MELA

INDICE "ARTE & ARTISTI"

2009-12-01T03:01:00.000-08:00

- La "Fiaba Siciliana" della Pittrice Stefania Bruno.

OLTRE IL CENTRO SICILIA

- Cartura: bottega d'arte e di magia.

Storia. "Il Mistero Mazzarino". La sorprendente scoperta di una Europa che trova le sue origini nel cuore di Sicilia.

2009-11-03T10:47:00.000-08:00

"La cosa più bella che possiamo sperimentare è il mistero; è la fonte di ogni vera arte e di ogni vera scienza." (Albert Einstein). Una frase che alcuni riescono bene ad impersonificare e a rendere propria, pur di sacrificare anni di lavoro. E' il caso del Professore Ferreri Giuseppe che, da un'intuizione, ha innescato un processo di ricerca che lo ha portato a risultati straordinari e sbalorditivi. Lo scrittore, dopo appurati studi e ricerche, scopre come una cittadina del centro Sicilia sia collegata a fatti ed eventi propri di un'altra nazione e di persone che hanno segnato la storia del mondo politico durante la storia moderna come l'Illustre Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino, potente Primo Ministro del Governo di Francia del '600. Secondo gli studi del Professore, il potente ministro di Francia avrebbe avi che deriverebbero direttamente dalla cittadina di Mazzarino, ubicata nel cuore di Sicilia. Una ricerca che sicuramente raccoglie l'attenzione e la curiosità dell'attento lettore e lo fa partecipe di un ragionamento di pregiata riflessione storica. Ringraziando il Professore Ferreri di questo omaggio al blog de "Il Veltro", si propone a seguire la premessa che fa da incipit al libro che tratta di tale argomento ovvero "Il Mistero Mazzarino".Oltre a invitare alla lettura del testo per approfondire l'argomento, si consiglia di visitare il sito dell'autore ( http://ilmisteromazzarino.blogspot.com ) per poter prendere contatto direttamente con lui e porre le proprie riflessioni in merito a questo particolare argomento storico.

"Il Mistero Mazzarino" del Professore Ferreri Giuseppe

Ricercate la scienza,
anche se per questo
doveste andare
fino in Cina.
Maometto, Hadith

Questo lavoro di ricerca è scaturito da un articolo pubblicato dal quotidiano “La Sicilia“ di Catania, con il quale era presentato ai lettori il libro “Bouche Cousue”, di madame Mazarine Pingeot Mitterand, figlia naturale dell’illustre statista francese, François Mitterand. L’opera descriveva il difficile ruolo di una ventenne, impossibilitata a rivelare la propria identità, perché interessata a cautelare l’immagine pubblica del suo genitore che ricopriva, all’epoca, il prestigioso ruolo di Presidente della Repubblica Francese. Già la scelta del titolo “Bouche Cousue” rivela il lungo filo sottile, che da sempre ha legato la terra di Francia alla tradizione ancestrale della donna siciliana, da tempo immemorabile costretta a tenere “a vucca cusuta”, quando sentiva il bisogno di comunicare a tutti i suoi più intimi sentimenti e le angosce che pregiudicavano, all’occhio sociale, il ruolo e il prestigio di un familiare, con cui doveva condividere il vivere quotidiano. Lo strano fatto che un personaggio di così elevata caratura culturale e politica abbia imposto alla propria diletta figlia il raro nome di “Mazarine” e che questo corrisponde esattamente a quello dell’omonima città siciliana, ha suscitato in me una curiosità tale da sollecitare l’avvio di una serie d’indagini e di approfondite ricerche, finalizzate a scoprire la relazione che poteva intercorrere tra il nome della giovane Mazarine a quello di un’antica città dell’entroterra siciliano.A seguito di diversi confronti, contributi e riflessioni, è stato verificato che tale relazione scaturisce dalla constatazione che François Mitterand fu, probabilmente, un acuto studioso, un attento imitatore e un moderno interprete del pensiero e della politica del potente cardinale Mazzarino, l’illustre italiano che governò la nazione francese dal 1640 al 9 marzo del 1661. La lungimiranza strategica delle azioni politiche e il culto della grandeur voluta, patrocinata e attuata da Mitterand, probabilmente hanno avuto origine dal suo attento studio degli insegnamenti politici, lasciati dal Mazzarino alle classi dirigenti e ai governanti della moderna Europa. Tutti i documenti consultati hanno confermato che il padre del cardinale fu Pietro Mazzarino, un nobile di sicura origine siciliana.
A questo punto, è stata avvertita l’esigenza di capire come l’origine degli avi del cardinale si potesse collegare all’esistenza in Sicilia della città di Mazzarino.
Durante questo studio, sono state individuate e raccolte le prove utili a dimostrare che la famiglia Mazzarino ebbe sicura origine, negli anni intorno al 1250, nell’omonima città siciliana. Per presentare minuziosamente i risultati della ricerca, si è dovuto ripercorrere l’excursus historicus, che ha determinato la nascita dell’antichissima città di Mazzarino, soffermarsi sulle vicissitudini politiche, vissute da alcuni personaggi della storia della Sicilia e inquadrare le loro personalità nelle giuste coordinate del tempo e dello spazio; soprattutto è stata evidenziata l’eclettica personalità del personaggio chiave della città, l’illustre capostipite di una nobile discendenza siculo-normanna, il Conte Giovanni Mazzarino. Questi fu un uomo straordinario, una fulgida figura di combattente per la libertà, un eroe del Vespro Siciliano, rimasto, fino ad oggi, sconosciuto e che con questo lavoro viene scoperto, rivalutato e fatto emergere dalle onde marine trapanesi, che lo hanno ricoperto e sepolto da almeno 720 anni.
Per svolgere puntigliosamente questa ricerca, sono stati consultati e studiati con meticoloso interesse i volumi della storia del Vespro dello storico Michele Amari. Dall’esame di questi documenti è scaturita la nobile figura di Giovanni Mazzarino, uomo dalle eccellenti virtù, dotato di finissimo intuito politico e di quello straordinario e indomito coraggio siciliano che gli permise di sfidare i potenti del tempo, i quali lo condannarono a subire una singolare e tragica morte, provocata con i mezzi della più raffinata crudeltà. Bisogna sottolineare, inoltre, che il personaggio, è stato il capostipite della nobile famiglia siciliana dei Mazzarino, che, circa tre secoli dopo, diede i natali ad uno fra i più grandi Capi di Governo francesi, Il Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino.
Questo lavoro farà riflettere molti studiosi, perché fornirà una nuova chiave di lettura della grande storia francese ed europea del Seicento. Consentirà, altresì, agli appassionati di scoprire che le raffinate doti diplomatiche e l’accorto pragmatismo mazzariniano hanno avuto la loro culla fra i campi di grano delle argillose contrade di quest’antica terra di Sicilia, sono cresciute sulle scrivanie barocche dei palazzi governativi di Palermo, Roma e Parigi. Probabilmente si sono consolidate fra le coltri di seta delle auguste camere da letto della corte francese, anch’esse immancabilmente fornite della “muschittera”, quel singolare baldacchino di tela che sovrastava le riservate alcove dei talami regali e che impediva l’intrusione di mosche e insetti negli ambienti più intimi, nei quali i nobili celebravano i loro frequenti riti d’amore. Detto baldacchino in Sicilia prese il nome di “a mazzarina” probabilmente lo stesso avvenne anche in Francia.
La ricerca si caratterizza per aver inquadrato i personaggi e gli avvenimenti individuati nella realtà mazzarinese nella cornice della grande storia siciliana e di quella europea. Essa è dedicata ai milioni di siciliani emigrati, che hanno lasciato l’isola per ricercare altrove un posto di lavoro, utile a soddisfare i bisogni elementari di vita e per riscattare la loro dignità di uomini onesti, che non si sono piegati alla terribile logica feudale della prepotenza, praticata diffusamente dalle classi dirigenti succedutesi al governo dell’isola e dello Stato. Se si riflette un poco, si scoprirà che anche gli avi e il Cardinale stesso furono degli emigranti, che fecero fortuna in luoghi diversi, rispetto a quelli nei quali erano nati. Queste riflessioni sono, altresì, dedicate a tutti i mazzarinesi, con la speranza che possano scoprire, fra queste righe, l’orgoglio di appartenenza ad una terra antica e nobile, grondante di una storia millenaria, che ha attraversato i secoli, soffermandosi nelle fantastiche stanze dei palazzi più importanti di Europa, fino a raggiungere la principesca dimora di Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto di Monaco, attuale detentore dell’antico titolo nobiliare di Duca di Mazzarino.
In conclusione, bisogna rivolgere un devotissimo ringraziamento a Maria SS. del Mazzaro, la Patrona della città di Mazzarino, che mi ha costantemente e amorevolmente guidato, agevolando in ogni passo il mio lavoro di ricerca. Lo svelarsi, oggi, dell’intrigante “MISTERO MAZZARINO” potrebbe essere interpretato come un arcano disegno che intende offrire alla posterità, una nuova lettura del quadro intricato degli accadimenti storici, in questo estremo lembo di terra siciliana che, dal loro naturale evolversi, hanno determinato eventi di notevole rilievo per la storia dell’umanità. Per superare l’endemica marginalità di questa terra afflitta, devastata e depauperata da un’emigrazione incessante, diretta verso le città dell’alta Italia, in particolare verso Cinisello Balsamo, bisogna scavare nel profondo solco dell’antica storia cittadina, dissodando, con energia il terreno fecondo di quel passato glorioso, che nasconde, come in un prezioso scrigno, il seme catartico, dal quale può nascere rigoglioso un futuro foriero di sviluppo, di lavoro, di pace, di amore, per i singoli componenti della comunità mazzarinese.

Storia. Castelli & Fortezze. "U Cannuni" di Mazzarino.

2009-10-25T06:39:00.000-07:00

Conosciuto ufficialmente come "Castelvecchio" o "Castello Castelvecchio", il rudere di una roccaforte antica di Mazzarino viene conosciuto nell'entroterra siciliano come "U Cannuni", per quella sua unica torre, appunto cilindrica, che tonda e fiera svetta verso il cielo ignara quasi del trascorrere del tempo.
E' "principe" di Mazzarino il castello e tanto è possente che dalla piazza dell'Immacolata, cuore della cittadina, è possibile poterlo gustare in mezzo a quel paesaggio di gran lunga ancestrale e nordico per via della collina che si rigetta poi sulla vallata sconfinata a nord.
Della storia di tale maniero è ben consolidata la notizia che fu acquistato da Stefano Branciforti tra il 1282 ed il 1292 ma quasi certamente era la splendida abitazione, prima di tale cronologico riferimento, di chi a Mazzarino aveva prestigio e soprattutto potere. Ma non per lungo il castello ebbe ad essere una residenza signorile e dopo alcuni secoli i Branciforti andarono ad abitare all'interno della cittadina, nel loro lussuoso e pregiato palazzo.Eppure il 18 maggio 1790, Salvatore Branciforti nominò castellano della fortezza un certo Don Pietro Accardi.
Ciò che resta ad oggi del maniero di un tempo sono ruderi sorvegliati dalla massiccia e splendida torre, l'unica rimasta in piedi di quattro. Di queste due erano praticabili ed ospitavano stanze d'abitazione mentre le altre avevano uno scopo prettamente difensivo. All'interno v'era una grande corte con ambienti destinati alle stalle, ai magazzini, a dispense, a ambienti di convivio etc.
Seppur fantasma di ciò che era un tempo, questa fortezza parla di storia ancora oggi al passante che resta ammaliato dalla sua imperiosità e soprattutto da quel paesaggio che si estende magnifico alle spalle delle mura. Un teatro di recente costruzione (anni '80) ha reso il castello scenografia di numerosi spettacoli teatrali, riuscendo così a valorizzarlo come bene d'arte.
Bibliografia di riferimento ed approfondimento
- Cassarà A., La Cagnina G., Chinnici C., Incardona C., Tricoli F., I Luoghi della Memoria. Conoscenza e valorizzazione dei Centri Storici di Mazzarino Riesi Sommatino, Distretti Scolastico N. 11, Caltanissetta, Salvatore Sciscia Editore, 1999.
Flavio Mela

Letteratura. "I Malavoglia". Il romanzo che diede l'eternità ad un popolo.

2009-10-12T00:33:00.000-07:00

Colpito dalla bellezza dei luoghi e dalla naturalezza del popolo del borgo di pescatori, un uomo di nome Giovanni Verga, scrittore catanese, tra il 1876 e il 1880, impreziosì Acitrezza delle sue note di scrittura e della sua rima poetica. Da questa ispirazione nacque uno dei romanzi più famosi dello scrittore ovvero I Malavoglia. Pubblicato nel 1881, il romanzo rappresenta la vita di un mondo rurale arcaico, chiuso in ritmi di vita tradizionali, temporalmente scandito dal ciclo delle stagioni e dominato da una visione della realtà che trova il suo punto di vista nella saggezza antica dei proverbi. Sembra un mondo privato del tempo che ricade su questo mondo tutto immobile come una valanga. La storia penetra in quel sistema arcaico, ne spezza la compattezza e ne rompe gli equilibri.
Tutto inizia con l’Unità d’Italia, 1863, i cui cambiamenti sociali investono, con le sue tensioni, il piccolo abitato di Trezza come la coscrizione obbligatoria, ignota durante il Regno borbonico, che sottrae braccia al lavoro, mettendo in crisi la famiglia come arcaica unità produttiva. Per il servizio militare parte il giovane ‘Ntoni della famiglia Toscano, i futuri Malavoglia. Questo provoca la dissoluzione della tranquillità della famiglia che inizia a risentire di atroci difficoltà economiche e di sventure che alterano in negativo l'equilibrio tra la famiglia Toscano e il sistema sociale del villaggio. A ciò si aggiunge l’affaticamento sociale del villaggio che afflitto dalle tasse, dalla crisi della pesca, il treno, il telegrafo e le navi a vapore, si ritrova a reagire ostilmente ma allo stesso tempo a mutare per gli influssi esterni e dinamici della modernità calzante. La trasformazione avviene e I Malavoglia, a causa delle difficoltà economiche, sono costretti a diventare da pescatori a negozianti. Falliscono nella loro iniziativa e da lì a poco subiscono un pro¬cesso di declassazione, passando dalla condizione di proprietari di casa e barca ( la casa del Nespolo e l’imbarcazione Provvidenza) a quella di nullatenenti, costretti ad andare a giornata per vivere.
Perché Giovanni Verga sceglie Trezza come scenografia della storia dei Toscano? La scelta di Trezza come epicentro della storia romanzesca non è casuale. Tra le varie località siciliane, Verga dovette affidarsi alla memoria per ritrovare quella che potesse sostenere armoniosamente la vicenda del suo dolente dramma. Nel ricordo l'immagine del paesetto marinaro, con la sua macchia scura di rocce laviche sullo sfondo cupo azzurro del mare, gli apparve lo scenario piú indicato. Le rive nere apparvero allo scrittore la meta ideale della sua mestizia e questa simbiosi tra sentimento e natura si tradusse in un attenzione particolare da parte del narratore della sciara, termine siciliano indicante il desertico paesaggio vulcanico, che delimita il paese. L'insistenza dello scrittore sul tema della sciara avvolge l’ambiente di una tonalità di perenne desolazione, che si esprime altresí nelle vesti scure e dimesse delle comari, e nella chiusura del volto e dei sentimenti, di cui è simbolo il tradizionale costume paesano. Non di certo mancano atmosfere più distese e leggere durante la narrazione ma quando gli eventi precipitano, allora è come se tutta la scena si oscurasse, per adeguarsi al tragico soffio della bufera che spazza via ogni cosa come quando la Provvidenza, carica di Bastianazzo e dei lupini, si avvia alla catastrofe, sublimando il pathos di apice tragico senza eguali. Per concludere sullo spaccato letterario sui Malavoglia, la grandezza e l’originalità del romanzo, che rappresenta non solo il capolavoro dello scrittore siciliano, ma un capolavoro in senso assoluto della letteratura italiana, non fu immediatamente compresa, né dal pubblico né dalla critica che lo accolse piuttosto freddamente. Rivalutata con grande interesse negli anni successivi, la storia dei Malavoglia è divenuta universale e salpando da Trezza è approdata in tutto il mondo, consegnando la civiltà trezzota ad un viaggio di memoria che non ebbe e non avrà mai fine. Dell’epoca del Verga rimane nel paese di Trezza la bruna costa formata quasi per intero dalle colate vulcaniche, lo stesso materiale che, ai tempi dello scrittore, macchiava la creta biancastra delle casupole dei pescatori tanto da renderle mimetizzate con il cupo lividore della lava spenta.
Flavio Mela

Miti & Leggende. La fiera fantasma di Monte Navone.

2009-09-20T10:24:00.000-07:00

Al centro delle contrade Navonello, Braemi, Cucchiara, Rossignolo, Scalisa, tra i paesi di Piazza Armerina e Barrafranca, si erge per ben 754 metri d'altezza Monte Navone. Monte dalla forma piramidale, secondo alcune tracce archeologiche, è considerato luogo anticamente antropizzato. La sua storia si perde nel tempo antico. La sua sommità, in particolar modo, è ricco di tracce di insediamenti di diverse epoca, tra cui quella greca. Figlio di una natura selvaggia ed incontaminata, Monte Navone fu ed è un vera e propria fonte di ispirazione per le leggende e le storie popolari più ancestrali e occulte. La sua nebbia che silenziosa scende dalla sua sommità durante i giorni d'inverno sembra portare con se tutto il peso dei secoli antichi, avvolgendo di misero le sue pendici verdeggianti. Basti pensare che proprio in cima si narra di un misteriosissimo tesoro, detto "dei sette re", custodito da spiriti. Ma la leggenda più famosa e comune è quella che narra di una fiera fantasma che ogni anno prenderebbe vita dal nulla. A Piazza Armerina e a Barrafranca si racconta che quando la Madonna Annunziata si celebra di lunedì a Monte Navone "si fa festa" e proprio dalla grotta del tesoro dei sette re si odono strida e lamenti. Altre varianti vogliono la fiera ricrearsi quando Natale (a Raddusa) cade di lunedì oppure quando, durante quest'ultimo, si festeggia Sant'Agata (a Piazza Armerina).
Per quel che concerne la prima variante, si narra che quando il Natale cadeva, per l'appunto, di lunedì gli antichi facevano festa sul Monte Navone con una fiera. In quel grande mercato v'erano beni di ogni tipo, animali di ogni specie e tanta gente. Un uomo vedendo tutto ciò si meravigliò e disse che sarebbe stato stupendo se quelle persone e quelle persone fossero diventate oro. Mentre affermava questo, i cieli si aprirono e tutti furono tramutati in oro. La montagna si chiuse. Da quel momento se qualcuno si trovasse ad andare a Monte Navone durante un Natale festeggiato di lunedì e senza sapere la storia e toccasse la montagna, la maledizione si spezzerebbe rendendo nuovamente ogni uomo ed ogni bestia nuovamente com'era, vivo e vegeto.
Simile ma diversa è la seconda variante. In tale leggenda è la festa di Sant'Agata ad essere presa in considerazione. Infatti se un visitatore, senza sapere che in quel lunedì si festeggia la santa, si trovasse ad andare a Monte Navone, si ritroverebbe circondato da una fiera in festa. Da questa può comprare ogni cosa, tutto quel che vuole e, dopo mezzanotte, una volta a casa, tutto si trasformerebbe in oro puro.
Sembrerebbe tutto rose e fiori ma c'è una nota dolente. Il visitatore dopo aver visitato la fiera può certamente tornarsene a casa ma durante il tragitto più di una voce chiamerebbe il suo nome nel buio e nel silenzio. Lui ha l'obbligo di non voltarsi mai e per nessuna ragione. Solo in casa queste voci svanirebbero. E se qualora si voltasse, tutto quello che è riuscito a prendere alla fiera si trasformerebbe in nulla e gli spiriti lo picchierebbero brutalmente. Questo, secondo alcuni racconti, potrebbe anche portare alla morte dopo qualche giorno avanti la visita alla fiera di Monte Navone.
Per l'approfondimento si consiglia il testo del professore Vittorio Malfa intitolato Maghi, Streghe e malìe nel cuore di Sicilia ( Enna, Il Lunario, 1998).
Flavio Mela

Cinema. Fiction “Caravaggio”: ciak a Piazza Armerina

2009-09-11T10:57:00.000-07:00

Carissimi Lettori, il "Veltro" è lieto di annunciarvi l'apertura di una nuova sezione dedicata completamente al Cinema in Sicilia e per la Sicilia. Molti film prendono come proprie "scenografie" le terre incantevoli e selvagge dell'Isola, rendendoli "miti" nell'artistica cultura delle pellicole, come non pochi trattano tematiche siciliane contribuendo alla memoria della storia della splendida terra di Trinacria. Oggi come ieri molti autori hanno reso omaggio al paesaggio siciliano o al suo popolo con opere di grande rilievo che hanno segnato la storia del grande schermo. La sezione "Cinema" prende avvio con un articolo dedicato alle riprese della fiction "Caravaggio", che ha visto i propri attori girare tra le vie o all'interno di antichi monumenti del centro Sicilia ed oltre come Piazza Armerina. L'articolo, egregiamente stilato, è del Dottor Cristian Orlando, che nella propria tesi di laurea " Un percorso di cineturismo: storia e fiction "Caravaggio" a Piazza Armerina", ha sapientemente descritto l'evento ma anche analizzato quale impatto può avere un'esperienza cinematografica nel contesto culturale e turistico. L'articolo è un estratto della tesi. "Il Veltro" ringrazia il Dottor Orlando per la sua testimonianza e per le originali foto (da dietro le quinte) che ha gentilmente fornito. Buona lettura.

" Fiction "Caravaggio": ciak a Piazza Armerina"
del Dottore Cristian Orlando.

Tra l’8 e l’11 maggio 2006, la magia del cinema ha riportato indietro nel tempo la città di Piazza Armerina. Per battere il primo ciak sulla vita di Caravaggio, la produzione ha scelto alcune locations del centro storico della “Città dei Mosaici”. Così, già a partire da giorno 7 maggio, sono arrivati in città ben sei tir per allestire il set in modo da “antichizzare” alcuni scorci della città. Le locations interessate, per effettuare le riprese, sono state: l’interno della Commenda dei Cavalieri di Malta, Piazza Duomo, Palazzo Trigona e i boschi della Bellia. Dopo i primi due giorni nel centro storico piazzese, la troupe si è trasferita alla masseria Mandrascate, un antico podere situato tra Valguarnera e Piazza Armerina, e successivamente ha proseguito le riprese nel capoluogo siracusano. Grazie alle suggestive ambientazioni il territorio dei monti Erei si è rivelato location ideale per il regista Angelo Longoni, che ha così affermato: “Abbiamo scelto questo angolo dell’isola perché ci consentirà di ricostruire, oltre che la Sicilia dell'epoca, anche le atmosfere lombarde degli anni della formazione. Narreremo di questo suo soggiorno siciliano costellato di paure e angosce. Il racconto di un uomo in fuga, un evaso roso dall'irrequietezza”. Le riprese della fiction sulla vita di Caravaggio iniziano nella mattinata di giorno 8 maggio 2006. La prima scena girata all’interno della Commenda dei Cavalieri di Malta di Piazza Armerina, è ambientata a Messina. Qui, in una stanza dell’ospedale Crociferi, nel 1609, pochi mesi prima della sua morte, si ritrova un Caravaggio fuggiasco e ricercato dalle autorità pontificie mentre dipinge “La Resurrezione di Lazzaro”. Il dipinto, come riportano le fonti analizzate in precedenza, era stato commissionato per l’esorbitante cifra di mille scudi da un uomo d’affari genovese, Giovanni Battista de’ Lazzari, per la cappella votiva di famiglia. Dopo il lavoro di tecnici e arredatori, che hanno predisposto la grande tela ad olio, i ponteggi, i pennelli, i contenitori di colori, le candele e le lanterne, viene battuto il primo ciak al grido di: “Silenzio fuori, si gira”, da parte dell’ispettore di produzione, Vincenzo Cusimano. Tre becchini, guidati dal fedele amico di Caravaggio, Mario Minniti (Paolo Briguglia), portano all’artista (Alessio Boni) il cadavere necessario a dipingere il Lazzaro miracolato da Gesù Cristo. Nel secondo ciak, l’artista esamina il cadavere e tra gli odori nauseabondi ed una ripetuta tosse secca, promuove il cadavere come adatto a poter fare da modello per il suo Lazzaro, mentre l’amico Minniti, con una mano al naso, tenta di salvarsi dal tanfo funereo che lo colpisce. La scena finale della mattinata vede come protagoniste un gruppo di comparse piazzesi che fanno da modelli al geniale Caravaggio. All’interno dell’ex chiesa della Commenda, per girare questa scena, è stata collocata una grande riproduzione della tela, fedele nelle dimensioni all’originale(esposto al museo regionale di Messina). L’artista è colto nell’attimo in cui è impegnato negli ultimi ritocchi del suo dipinto, dove sul corpo di Lazzaro in diagonale, in bilico tra la vita e la morte, si staglia una luce a sprazzi proveniente da sinistra, grazie ad un effetto speciale ideato dal maestro della cinematografia Vittorio Storaro. Nel pomeriggio è la volta dell’ultima scena girata alla Commenda, quella in cui la folla vede finalmente l’opera terminata. Viene colto il carattere irascibile del Caravaggio, soprattutto dopo i giudizi negativi che gli vengono mossi dal critico d’arte (interpretato dall’attore Turi Amore) che contesta il dipinto all’artista, affermando che è in parte vuoto. Il pittore infuriato sta per squarciare la tela a colpi di pugnale, ma viene immediatamente fermato dal fidato amico Mario Minniti. Per tutte le scene della giornata sono state impegnate nelle riprese ben 70 comparse, interpreti di svariati personaggi: 11 modelli, 20 nobili, 20 prelati, 5 frati francescani e 10 popolane. Il 9 maggio la troupe si sposta in piazza Duomo. I tecnici dell’entourage Rai hanno effettuato dei lavori di “occultamento” delle tracce di modernità, come lampioni, cavi elettrici e grondaie, non compatibili con le ambientazioni cinquecentesche del film. La pavimentazione di Piazza Duomo è ricoperta da centimetri di sabbia arenaria. Inoltre, vengono posizionate bancarelle, per simulare un mercato rionale, carri e carrozze in legno. Anche il portone di palazzo Trigona viene sverniciato per essere adattato alle esigenze del copione. Questa nuova giornata di riprese, registra anche l’arrivo sul set dell’attrice Elena Sofia Ricci nei panni della marchesa Costanza Colonna. Questo personaggio, come si evince dalle fonti, insieme ai suoi familiari ha sempre protetto Michelangelo Merisi durante la sua breve ma intensa esistenza. Nella prima scena della giornata, dentro una carrozza in legno posta accanto alla scalinata del Duomo, Caravaggio (Alessio Boni) ferito alla testa nel corso dell’ennesimo duello, chiede aiuto alla nobildonna, a Napoli, vicino al palazzo dei Colonna. In questa scena il pubblico presente assiste a qualche effetto scenico svelato, per la carrozza che viene mossa appositamente simulando il trotto dei cavalli. Altra scena girata è quella riguardante l’entrata della carrozza, fornita di magnifici cavalli bianchi, all’interno di Palazzo Trigona. Sullo sfondo, un mercato rionale con poche comparse vestite da venditori e popolani. In questa scena si simula l’ingresso all’interno del palazzo nobiliare napoletano dei Colonna. Un altro ciak, girato all’ingresso del palazzo, è quello riguardante brevi dialoghi tra la marchesa Costanza ed il figlio Fabrizio (Ruben Rigillo), con la consegna di una lettera di protezione. Una delle scene più toccanti della due giorni piazzese, è quella dell’addio di Costanza a Caravaggio mentre egli sale sulla carrozza che lo farà partire verso le spiagge romane, in cui troverà la morte nel 1610. Le riprese degli esterni girati a Piazza Armerina sono state montate con uno scorcio del bosco della Bellia riscoperto anche questo come location del film. Nei giorni 10 e 11 maggio il set si sposta nella tenuta di Mandrascate, alle porte di Valguarnera. Si girano le scene di Caravaggio bambino (Adriano Todaro) che, a soli sei anni, assiste alla morte del padre Fermo e del nonno paterno, colpiti dalla peste. Tutte le scene di giorno 10 maggio hanno come sfondo la peste del 1577. A Caravaggio, la quieta cittadina rurale a pochi chilometri da Milano, si svolge un dramma ed il piccolo Michele tenta di osservare gli appestati morenti, mentre becchini e popolani hanno l’amaro compito di raccogliere i cadaveri bendati, disposti in fila sul ciottolato della fattoria. Protagonisti dunque, i corpi bendati senza vita e poi bruciati, i bubboni dei malati, il lavoro dei becchini vestiti di nero, le donne che gridano di dolore per la perdita dei loro cari. Il giorno successivo vengono girate le scene di un Caravaggio ancora adolescente (Thomas Cibelli), preso a contratto all’età di 13 anni, a Milano, presso la bottega del maestro d’arte Simone Peterzano. Nonostante le proteste del ragazzo, la madre (Marta Bifano) decide di farlo partire salutandolo in lacrime mentre la carrozza d’epoca si allontana dal borgo caravaggino. Dopo Piazza Armerina e Mandrascate (Valguarnera), le riprese continuano per due settimane nel Siracusano: nel Castello diroccato di Augusta, a Marzamemi e nel Castello Maniace ad Ortigia. All’interno del Castello Maniace, si gira una scena ambientata a Malta: l'incontro fra Caravaggio e Alof De Vignancourt. Il Gran Maestro dei Cavalieri di Malta accoglie l'artista in fuga, inseguito dal mandato d'arresto per omicidio, e lo protegge. Una copia del ritratto del Gran Maestro campeggia al centro della sala dove la troupe è al lavoro fra carrelli e macchine da presa mentre il maestro Vittorio Storaro si affanna per ricreare con i fasci di luce che entrano dai finestroni e con quelli di luce artificiale l'effetto chiaroscuro necessario ad un interno d'epoca. In un’altra scena il castello Maniace diventa, nella finzione cinematografica, il maniero di Forte Sant'Angelo a Malta. Il carcere dal quale Caravaggio riesce ad evadere roccambolescamente, riparando successivamente in Sicilia. La presenza della troupe cinematografica, nella città dei mosaici, ha generato un particolare entusiasmo sia tra i cittadini che tra gli operatori e gli addetti ai lavori. Il protagonista della fiction, Alessio Boni, dopo aver girato le prime scene in città, ha infatti dichiarato: “l’inizio è ottimo anche perché Piazza Armerina è fantastica, non solo la Villa Romana, dico tutta la città e poi l’ospitalità che abbiamo trovato è straordinaria”. Soddisfatto della città si è dichiarato anche Enrico Kori, responsabile del casting: “avevo visto come tutti la Villa Romana famosissima, ma confesso che non avevo avuto modo di apprezzare la città antica e le sue diverse sfaccettature artistiche e architettoniche. Ho fatto un reportage che sottoporrò ad altri registi interessati a location cinematografiche, cercando di dare risalto agli scorci più suggestivi, e sono certo che quest’avventura cinematografica per Piazza Armerina non finisce oggi”. Effettivamente, la città, per la sua ricchezza culturale e monumentale, ben si presta all’ambientazione cinematografica auspicando a nuove avventure simili; non solo per il cinema che è un fatto episodico e sporadico, quanto per il turismo e gli eventi che possano catalizzarlo.

Musei & Parchi. Oltre il Cuore di Sicilia. La Casa del Nespolo: lì dove è possibile sentire il russare del mare. (Acitrezza - CT)

2009-08-31T06:08:00.000-07:00

In via S. de Maria ad Aci Trezza è ancora conservata una tipica casa di pescatori di fine ‘800. Quest’abitazione prende il nome di Casa del Nespolo, lo stesso nome che usò Giovanni Verga per quella dei Malavoglia. Probabilmente lo scrittore, nella scelta di questo particolare nome, fu ispirato dal fatto che chiunque costruisse una cosa coltivava al suo interno un orticello con uno o più alberi di limoni, arance, fichi e mele. Ma non mancava mai l’albero di nespolo al di sotto del quale, data l’ombra, i pescatori solevano intrecciare le loro reti o ripararle.
Di tutte le case di pescatori che dovevano costellare l’abitato di Trezza, la Casa del Nespolo è una delle poche rimaste. Di fianco alla chiesa di San Giovanni Battista, la casa, ormai Museo, accoglie il visitatore con il suo cortile, rifornito chiaramente del tipico nespolo e da un orticello, a cui sia accede tramite uno splendido ingresso caratterizzato da un arco in pietra lavica a tutto sesto. Una volta dentro, ci si immerge nel mondo antico dei pescatori trezzoti. Due stanze una sulla destra e l’altra sulla sinistra sono il fulcro della memoria del paese dei Malavoglia. Sulla sinistra un ambiente a pianta quadrangolare ospita cimeli, fotografie, locandile e libri del grande evento cinematografico che portò Aci Trezza nelle sale cinematografiche di tutta Italia prima e del mondo poi, grazie all’opera su citata di Luchino Visconti a cui è dedicato l’ambiente. Nell’altra stanza, quella sulla destra, intitolata La stanza dei Malavoglia, v’è una stupenda ed interessante raccolta etno-antropologica di oggetti antichi legati alla pesca e suppellettili proprio di una casa trezzota tra cui diverse reti, lenze, sedie, arnesi da lavoro, e persino un bossolo di missile della seconda guerra mondiale riutilizzato come recipiente di piombo per tenere sigillata la neve condita (la granita) che i pescatori si portavano nelle battute di pesca per refrigerarsi dal caldo e non disidratarsi.
Di notevole importanza anche le fotografie direttamente scattate da Giovanni Verga e le lettere di corrispondenza di quest’ultimo con il fratello Pietro.
In conclusione, la Casa del Nespolo è un fascinoso ambiente di grande spessore storico e culturale che da a chi la visita la sensazione, come diceva Verga della casa dei Malavoglia, che dal suo ventre è possibile ascoltare il russare del mare.
Per visitare il museo, per assistere a rievocazioni letterarie e storiche all'interno degli spazi museali o per maggiori informazioni visitare il sito www.museocasadelnespolo.info.
Flavio Mela

Storia. Castelli & Fortezze. La Torre di Federico II. La "silente sentinella" di Enna.

2009-08-23T02:30:00.000-07:00

Unica torre ad essere menzionata da Goethe, il donjon di Federico II, sito nella città di Enna, è uno dei fortilizi più conservato del centro di Sicilia. Originariamente inserito in un contesto militare chiamato Castello Vecchio, di cui restano alcuni ruderi, il torrione si presenta alto ed imponente, austero nella struttura esterna, priva di decorazioni, e di forma ottagonale. Meta di grande contesa è ciò che concerne le origini della torre. Mentre inizialmente, secondo alcuni studiosi, la torre fu attribuita a Federico II D'Aragona nel 1300, la tesi oggi più quotata è quella che vuole l'edificazione per mano di Federico II di Svevia. Grande elemento che avvalora questa ipotesi è soprattutto la struttura geometrica della torre, caratteristica delle fortezze federiciane come Castel del Monte (Comune di Andria in Puglia). Sentinella silente del lato occidentale, non abitato, dell'antica Castrogiovanni, oggi Enna, il torrione ottagonale racchiude al suo interno due grandi sale, per ognuno dei piani, con delle coperture a volta, a otto vele. Lo spessore delle mura della torre è talmente elevato che le volti non hanno bisogno di contrafforti a rinforzo. Nella zona del pianterreno, illuminata solo da tre feritorie, v'è un'apertura centrale attraverso la quale si raggiungono i sotterranei che, secondo alcuni, ospiterebbero anche il cunicolo che dovrebbe costituire un collegamento con la Lombardia, la grande fortezza di Enna. La volta del pianterreno ha unghie salienti di arco a sesto acuto , che iniziano tre metri sopra l'arco perimetrale, con costoloni rettangolari smussati, sostenuti da peducci semplici.
Salendo al piano superiore, tramite la scaletta a chiocciola, costruita nello spessore del muro, si accede alla prima sala grande. L'ambiente si presenta illuminato da due grandi finestre e i costoloni sono sostenuti da colonne con capitelli di bella fattura. Raggiungendo il piano del tetto, questo ha in quattro angoli non continui mensole che costengono testate di costoloni.
Come detto la torre era al centro di un sistema di fortificazioni più ampio. Un muro ci cinta si elevava intorno, pure ottagonale, in parte conservato. E' riconoscibile l'impianto di due portali, uno di cui si conservano le pareti laterali e il secondo, più piccolo, restaurato.
Storicamente parlando, si narra che lo stesso imperatore Federico II usasse il torrione come sua dimora estiva e che ivi fu convocato il primo Parlamento Siciliano, evento replicato nel '400, due secoli più tardi. Fonti storiche, inoltre, accertano che gli antichi astronomi abbiano disegnato proprio dalla cima della struttura ottagonale il sistema viario siciliano nonché la suddivisione amministrativa vigente nel medioevo, nelle tre "valli" (Val Demone, Val di Mazara e Val di Noto).
Illustre ed antica costruzione, la Torre di Federico II è emblematica per la sua possente mole e la sua meravigliosa architettura che impone ai visitatori il suo storico fascino ma anche i suoi ancestrali misteri. Leggenda vuole che in alcune notti, tra i viali verdeggianti che circondano il donjon, si sentano gli zoccoli di un cavallo ed il suo nitrire nervoso. In groppa a quel cavallo vi sarebbe il fantasma di Federico II di ritorno alla sua antica dimora.
Le foto sono state gentilmente fornite dal Dott. Gianfilippo Russo.
Flavio Mela

Musei & Parchi. Oltre il Cuore di Sicilia. La grotta del Monello (Siracusa). Un discesa verso il centro della terra.

2009-08-20T02:08:00.000-07:00

In provincia di Siracusa è possibile entrare nella vivo del romanzo di Jules Verne ovvero "Viaggio al centro della terra". E' la sensazione che si prova discendendo all'interno della grotta del Monello, un illustre esempio di strutture carsiche inserita nel contesto di una riserva che si estene per ben 59 ha, ubicata nel settore orientale dell'altopiano ibleo. Scoperta casualmente per un cedimento del terreno, la grotta si mostra al visitatore, guidato da esperti di speleologia e "armato" di caschetto e torcia, come un paesaggio veramente favoloso e straordinario. Da qualsiasi lato, la presenza di diversi speleotemi modella pareti e pavimento così che, nonostante la presenza di uno stretto sentiero interno, è difficile trovare una linearità nelle forme che si fanno via via più fantasiose e di strutture diverse. Di speleotemi, nella grotta del Monello, è possibile trovarne di tutte le tipologie: stalattiti (a punta, a mammella, a tronco d'albero, ramificate, cortiniche ecc.), cannule, eccentrici, ("peli" e "spine" sul fusto delle stalattiti), vele e cortine, meduse, concrezioni da "splash", "latte di monte", colate concrezionali sulle pareti e sui pavimenti, stalagmiti (a candelabro, a cupole sovrapposte, a pila di piatti rovesciati, a grandi foglie, a cavolfiore, a cascata ecc.), colonne e vaschette, con cordonature disposte a gradinata. Alla surreale visione dell'ambiente sotterraneo, la grotta accoglie, anche, i suoi visitatori con la frescura. Si hanno infatti temperature che variano da 10° C in Gennaio ai 16° C in Luglio all'inizio del percorso e da 17,7° C a 20,3° C nell'ultima sala che si presenta come la più grande tra tutte e anche quella più caratteristica. Le pareti sono e ogni elemento viene solcato dall'acqua tanto da portare l'umidità relativa ad un valroe che varia fra l'87 e il 98 %. All'interno degli ambienti sotterranei vivono alcuni animali. Decisamente da annotare sono gli invertebrati tra cui gli pseudoscorpioni Chtonius multidentatus Beier e Roncus siculus Beier, l'isopode Armadillium lagrecai Vandel ed il diplopode Sicilmeris dionysii Strasser e i vertebrati come l chirottero della specie Rhinolophus ferrumequinum ferrumequinum (Schreiber). Ma la grotta, nonostante sia il natural show della riserva, è inserita in un contesto paesaggistico dal grande valore naturalistico. Abbandonando così l'ambiente ipogeico e rigettando l'occhio su quello epigeico è possibile "respirare" tutta la biodiversità e le caratteristiche di un autentico paesaggio naturale siciliano. Valli fluviali ripide, chiamate localmente "cave", si alternano a sassosi e soleggiati pianori, con la presenza di colure antiche come ulivi e carrubi che con le loro grandi fronde regalano ombra dall'arsura estiva. Inserita nel contesto dei Monti Iblei, lo spaccato naturale della grotta del Monello si impreziosisce anche per la presenza di diverse specie animali e vegetali. Istrici, volpi e rapaci notturni, nascosti in anfratti e cavità, vivono in questa terra ancora incontaminata. Non solo. Vi sono anche specie rare e difficili ormai da individuare come coturnice sicula e il corvo imperiale, rettili ormai rari e a forte rischio di estinzione quali il colubro leopardino e la testuggine di Hermann. Tra i vegetali si menzionano la euforbia e la lecceta, oliveti, mandorleti e carrubeti. All'ombra degli alberi da coltura ecco la presenza dell' acanto dalla bianca fioritura primaverile ed il crisantemo giallo così come la zona rocciosa è caratterizzata dall' euforbia arborescente, dall'ogliastro, dal carrubo, dal terebinto e dall'alaterno. Ma è nell'imboccatura della grotta che si ritrova una specie endemica, rarissima e tipica solo degli Iblei ovvero l' Urtica rupestris, quasi totalmente priva di peli urticanti e che cresce normalmente negli ambienti ombreggiati ed umidi del fondo delle forre, ma in questo particolare contesto, decisamente arido, sfrutta le correnti rese fresche dalla presenza dell'ipogeo.
La grotta Monello è stata dichiarata Riserva Naturale Integrale con decreto n. 615 del 4/11/1998 dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana e affidata in gestione al CUTGANA, Centro Interfacoltà dell’Università di Catania con lo scopo principale di tutelare e difendere il particolare habitat di questa porzione di territorio ibleo. All'interno è infatti edificato un centro di accoglienza che comprende un singolare museo naturale con la presenza di diverse specie animali (esemplari trovati morti nella riserva) e vegetali.
Per raggiungere la Riserva della grotta del Monello dall'autostrada Siracusa-Gela occorre uscire a Cassibile e proseguire in direzione Floridia fino alla località "Grotta Perciata".
Per ulteriori informazioni visionare il sito http://www.cutganambiente.it/Monello/index.html o rivolgersi a CUTGANA - Via Androne, 81 - 95124 CATANIA - email: cutgana@unict.it - Tel. 095.312104
Flavio Mela